埃及，在大多數旅行者的印象裡只是個“不熟悉”、“不想去”的“不毛之地”，但我卻對這個世界四大文明古國之一的地方頗感興趣，它的歷史文化那麼深遠，它的自然景觀如此多樣，從北方地中海岸的亞歷山大到開羅的金字塔，從中部尼羅河畔的盧克索古城，再到紅海之濱的赫爾加達，最後深入尼羅河西岸廣袤無邊的撒哈拉沙漠，到處都有引人入勝的人文和自然奇觀。顯然，去埃及旅行，那些散落在沙漠裡綠洲是非常好的看點。

在浩瀚如海的埃及西部沙漠裡，現存五處規模較大、可供人類生存的綠洲——拜哈里耶、費拉菲拉、達喀拉、卡拉加綠洲和西烏拉，其中當屬費拉菲拉綠洲（Farafra Oasis）與我們印象中的“綠洲”契合度最高：那裡有一片片植滿椰棗樹的棕櫚林，一間間體現著阿拉伯風情的黏土房，一頭頭馱著罈罈罐罐的毛驢，以及在窪地中開闢出的一塊塊農田和無憂無慮天性開朗的貝都因人！

達喀拉綠洲（Dakhla Oasis）的阿爾凱瑟，只是費拉菲拉綠洲裡一個人口不足1000的小鎮子。當地人每天過著不慌不忙地的小日子，為途經此地的各國遊客提供迎來送往的食宿服務，當然這處綠洲小鎮也是我們此次沙漠探險旅行中一個重要的補給站。

阿爾凱瑟距離盧克索古城大約340公里，鎮子裡至今保留著一些中世紀的古建築，除了古民居之外，這裡還有一座尚完整的清真寺和村口的古老絞刑架。你別看尼羅河西岸的沙漠地區以遊牧民族——貝都因人為主，但阿爾凱瑟的村裡卻沒有一位貝都因人，因為他們與貝都因人有“世仇”：據說，千百年來，阿爾凱瑟村民的祖先一直抵抗著貝都因遊牧部族的野蠻搶掠，也正是因為他們的英勇反抗，才讓鎮子裡的許多古蹟得以儲存至今。

古老的石門，斑駁的牆壁，彷彿正向遊客們訴說著小鎮的悠久歷史。當然，雕樑畫柱、遮窗格柵的老鋪門面也很吸引我們的注意。此外，建於阿尤布王朝時期（1171年～1250年）的尖塔高聳在鎮子的中央，塔中所用的建材皆為未經加工過的圓木，據說這些圓木都是透過沙漠古商道從南邊的蘇丹或查德運來的。

開車沿著沙漠公路尋找最美的綠洲小鎮是一件相對輕鬆的事情，邊走邊玩，累了、餓了隨時可以在沿途的村莊打尖用餐，享用一頓可口的阿拉伯風味餐，住宿亦可（Tips：民居住宿約80埃及鎊/人，約合人民幣33元）。別看沙漠裡的村莊塵土比較大，但阿拉伯人還是比較勤快的，店家會把你要入住的客房打掃得乾乾淨淨。

路上，我們喜歡聽埃及導遊講沙漠綠洲過去的事：古代的時候，埃及撒哈拉沙漠裡的綠洲一直被當作罪犯的放逐之地，也正因如此，綠洲反而成了安靜的避風港。囚犯只要能活著來到這些綠洲，基本就萬事無憂了，因為他們可以自由地活下去，直到自然死亡。

卡拉加綠洲裡的巴瓜特公墓就是個很好的“流放”證明。這座公墓建於公元5～7世紀，共有120個左右的墓穴，墓穴裡保留著一些古老的壁畫，從中隱約可以看到《舊約》故事。這些墓穴中所安葬的死者大多數是聶斯脫利（Nestorius，景教創始人）的信徒，他們被當時的統治者視為有罪的異教徒而流放到這片綠洲中，最終老死此處。

在歷史上，很少有哪位君主敢於正面挑戰無情的沙漠，所以古代的撒哈拉大沙漠其實一直都是無主之地，但有兩個人是例外——他們是波斯王康比茲和亞歷山大大帝。關於第一位，歷史曾忠實記錄了2500年前那場穿越沙漠的悲劇式冒險行動。進入沙漠之前，這支波斯軍隊共有5萬人，他們手握長矛、心懷警惕，進入西烏拉綠洲平叛，可這些戰士始終沒能抵達目的地，絕大部分人憑空消失了！

誰也說不清那些失蹤者是迷失方向了，還是被沙漠風暴襲擊了，總之結局就是泥牛入海，不知所終。如今，偶爾還會有人會組織一些代價不菲的考察行動，深入沙漠裡去尋找那支“人間蒸發”的古波斯軍團！

在波斯王的沙漠軍團失蹤150年後，第二位“沙漠勇士”亞歷山大大帝率軍穿越這片無垠的沙漠，據說他是為了向阿蒙神祈求神諭，以辨明自己神聖的身世才這麼幹的。與波斯王的結果截然不同，懷著敬畏之心進入沙漠的亞歷山大大帝最終成功了！

在從卡拉加綠洲返程之前，嚮導帶我們去看了一處沙漠泉眼。水，對於沙漠民族來說彌足珍貴，我記得一位貝都因司機曾說過，在卡拉加綠洲有一口泉眼，只有當人們站在跟前的時候，泉水才會流動。只要你轉過身，流水便會立即停滯……不知他所說的“神泉”是否就是這個地方！