當我們開始討論軍綠色（Army Green）的時裝屬性時，我們無法避免它名字明示的意涵——這種色彩來源於軍隊，作為簡單的迷彩，成為戰場上的掩護之色。
經由Burberry、Barbour等將實用主義刻進基因的品牌和王室成員們的帶貨，軍綠逐漸在大眾時尚領域擁有了一席之地。
Kanye West的演唱會應援周邊設計，
印有“I Feel Like Pablo”的T恤
貴族們將軍銜作為榮耀的加持，騎馬、開卡車、開飛機，甚至親臨前線，多數時候，軍綠在這種場合成為新的“貴族紫”，只不過它被效仿的成本更低，更容易被大眾接受。
軍綠藉由戰事出圈，在2022年還能找到嶄新的例子。當烏克蘭總統澤連斯基身著軍綠色T恤出現在戰爭前線，我們對這種色彩的情緒似乎又複雜了一些：真實的戰爭正在進行，我們身上的軍綠色是否突然變得不合時宜？
回望高階時裝界，軍綠的出現總是伴隨著“機能”“實用”“男性化”等關鍵詞。
左：
Junya Watanabe 2006秋冬系列
右：
Junya Watanabe 2019春夏系列
1999年秋冬，Prada將寬大的軍綠色尼龍外套和風衣搬上秀場，加上面罩、手套等功能性極強的時裝單品，讓整個系列看起來恍如一場軍事部隊內的聯歡。高階尼龍材質被運用到高階時裝中，其奢華的邏輯也很簡單，因為實用，所以奢華。
Chanel兩次以社會主義國家為釋出地的系列2010“巴黎-上海”高階手工坊系列和2017“巴黎-古巴”度假系列中都大量使用軍綠色彩。
原因同樣很簡單，社會主義國家的發展史中，這種色彩並沒有因為世界大戰的結束而退出歷史舞臺，軍人掌握權力之後它成為一種符號，甚至是一種信仰。
Chanel 2010早秋高階手工坊系列
Chanel 2017早春度假系列
另一個老牌巴黎時裝屋Balmain，則對軍綠的痴迷更加直接，甚至品牌將時裝屋的摯友們都稱為“Balmain Army”。
Olivier Rousteing和他的“Balmain軍團”
軍綠色在Olivier Rousteing的手下重回貴族時代，他設計的軍綠夾克就像是王室成員們在接受軍銜時穿著的精緻軍裝。
Balmain 2018秋冬系列
日本總是與西方時裝界擁有著若即若離的關係，其早已成為歐洲奢侈品牌們在年終總結時會單列出來的重要市場，而且在時裝界仍擁有獨樹一幟的氣質。澀谷、新宿和下北澤一代孕育的街頭時裝中，軍綠是不可忽略的重要色彩。
下北澤二手店裡可遇而不可求的美軍古著夾克，和《計程車司機》裡Robert De Niro的造型如出一轍的二手機車夾克，都是街頭玩家們心中的OG單品。
《計程車司機》中的Robert De Niro
日本設計師Junya Watanabe在2006年秋冬系列中用整個系列向這種色彩致敬，這場秀也因此成為軍綠色的高光時刻。
即使是後來成為街頭時裝最新潮流中心的美國西海岸，軍綠也一路向西成為主流，如Yeezy、Amiri或是Fear of God，軍綠就是街頭時裝設計師心中不可失去的經典。
《紐約時報》時裝總監Vanessa Friedman不久前發表專欄文章《我們是否不能再穿軍綠色了？》，她在時裝週期間採訪多位設計師，以此嘗試迴應在戰爭時代軍綠色略顯尷尬的象徵意味。
文章中，Olivier Rousteing堅決捍衛時裝創造的自由，“我們應該有權利去拓展顏色的指代意義”。而Dries van Noten則擁有不同意見：“我們可以去玩這些色彩符號，但對我來說，‘目前世界上正在發生著什麼’永遠是首先需要考慮的。”
可以確定的是，在2022年，軍綠色，穿或者不穿，在造型的背後都有故事可以講。
軍綠好物
Stone Island
Loewe
Brioni
Balenciaga
Sundek
A。P。C
Saint Laurent
Thom Browne
Rick Owens
Ferrari
Rick Owens
Gucci
Dsquared
2
Maison Margiela
