D1 鄭州-哈爾濱 飛行1880公里
6月底7月初東北一直大暴雨，知道我要自駕的朋友時不時發個某地被淹的影片給我。
沒想到我們來了東北、暴雨卻流竄去了河南
，於是我每天祈求無雨的咒語拖起了越來越長的地名串兒。
7月中旬的哈爾濱只要躲開烈日，風還是涼颼颼的，只是沒想到
這卻是我最後一次在住處見到空調
。
安頓好直奔老松濱菜館就來了個下馬威：
四點才營業
。於是飢腸轆轆的喝著哈啤和格瓦斯，捱到開飯的點兒。
探訪老道外，充斥著公眾號裡的東北衰敗，相距不遠的中央大街卻是熙熙攘攘的繁華。過去的洋房，
二樓有的房間頂已經掉了，但隔壁還有房間亮著燈光
，不知道住在這裡是什麼體驗。
去松花江邊的斯大林公園吹吹風，偶遇把非洲鼓駕馭到與純正秧歌廣場舞曲毫無違和感的樂隊~
總之今天的主題就是逛吃逛吃。
D2 哈爾濱-齊齊哈爾 316公里
一早進聖索菲亞大教堂裡面瞄了一眼，壁畫大部分已脫落，不論在恢弘壯闊還是在精緻細膩上，都差莫斯科的洋蔥頭太多（莫斯科及周邊10個教堂圖文見2016年遊記：
陪父母去蘇俄觸控情懷：謝爾蓋耶夫小鎮的東正教堂
）。但驚喜的是晚間有教堂音樂會，在布拉格時迷上了教堂音樂會（影片見2018年遊記：
桀驁之行（一）——古典如空氣
），琢磨著回來之後找個晚上來聽。
出發前去道里菜市場一通採購，買了沙一克、大列巴、紅腸、炸魚、藍莓、青菜……以往在外吃飯總是太鹹，這次特意帶了兩個飯盒裝水果和煮青菜調和口味。
沿
綏滿高速
（綏芬河到滿洲里，沿途與遠東鐵路一致）行駛，途徑大慶，因為下雨就沒去尋覓油田的蹤跡，但我
終於在“東北的盒子”裡為大慶找到了具體的位置，於是它不再漂浮在遙遠的混沌中
。
作為華北平原長大的孩子，我依然被這裡一望無際的平坦驚到了。
像被某個巨大的怪獸踩了一腳，整個世界都平的被壓縮到一個沒有高度的二維空間，而我們就像在這張平面地圖上爬行的螞蟻
。望不到村莊望不到人煙，滿眼只有綠色。爸媽邊看邊說：這麼大的田地只能用機械種植啊~我說：可不是麼，要不從村裡走到田間地頭再走回村裡一天就過完了~
從這張地形圖上可以清楚看到，
哈爾濱到齊齊哈爾正處在東北平原核心腹地
。
東北平原地形圖
如果在滿眼的綠色裡再留意一下，不時能現出或大或小的水灘，還有翱翔在上空的鶴科和鷺科動物，琢磨著這應該就是所謂的“溼地”？回家一查，發現這一路果然
遍佈河流溼地（藍色）、沼澤溼地（紫色）和湖泊溼地（綠色），除了海岸外的溼地型別都齊全了
！
全國溼地空間分佈圖
路過扎龍自然保護區，站在碼頭看對面河灘上人工豢養的鶴定時放飛並不是我想遇見丹頂鶴的方式，
馳騁在這片溼地上感受它棲居的天與地，再遠遠望見一兩隻它自在翱翔的同類，對我就足夠了
。
傍晚達到齊齊哈爾，最大的驚喜就是——夜市！
齊齊哈爾“燒烤之城”的美譽名至實歸
：熙熙攘攘連著好幾條街，簡直超過了開封！（此前開封在我心中一直位尊夜市聖城來著）這一路幾乎每到一個地方都會吃烤羊腰，齊齊哈爾夜市是我此行吃過的最好的烤羊腰~~~
還在這裡收穫了一整隻熟透的大榴蓮
，完全沒想到會在東北遇見近年吃過最棒的榴蓮~~~
D3 齊齊哈爾-海拉爾 459公里
上午逛了齊齊哈爾博物館，並不大卻極其官僚，配樓巴掌大的廳正中杵著一個工作人員，見人就機械重複一句看展請上二樓，當我從二樓下來眼看著2米外就是敞開的大門直通到我們的停車位，這位工作人員卻執意說出口請往回走……關鍵是周圍沒有一個指示標識說出口不在這裡……
後來發現，黑龍江很多地方都有此類大媽規定每個經過的人要如何走路
……
東北的水系真發達啊，
幾乎每個城市都流淌著不少於一條大江大河，齊齊哈爾所依傍的是嫩江
。
嫩江早期漁獵文明代表昂昂溪文化就坐落在齊齊哈爾市
，還成立了個昂昂溪遺址博物館。
但齊齊哈爾最輝煌的時候，估計還要從康熙帝在位的1699年開始，
黑龍江將軍衙門
移住齊齊哈爾城；光緒帝在位的1907年廢黑龍江將軍改黑龍江行省，這裡成為“
龍江府
”。民國時期齊齊哈爾也依然是省城，
直到1954年省會才從齊齊哈爾遷至哈爾濱
。所以在齊齊哈爾和上了年紀的人聊天，還時不時能從“清朝和民國時我們還是省會”裡感受到些許曾經的自豪和如今的落寞。
一路繼續向西北，
剛過省界，一馬平川的視野中馬上出現了起伏的丘陵，作物也從田地變為高草和矮樹——如此精準的肉眼可見的進入草原
。
“您已進入呼倫貝爾市”導航說；“到啦？”老媽問；“額，還有380多公里”我回答
——呼倫貝爾就是用這種方式對剛入境的我們彰顯了幅員遼闊。
傍晚達到海拉爾的民宿，在去覓食的路上收到熱心房東mm的美食推薦後立馬乖乖的修改目的地，吃到一頓地道的銅鍋涮肉。
結束了松嫩平原這個“前奏曲”，我們也和高速公路徹底說byebye了
。
夏日的海拉爾彙集了全國各路英雄好漢，有種武林大會召開在即的躁動
，我也不免對接下來的行程感到興奮。
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