剁手黨會發現，早在還沒到6月時，各家大牌就已經紛紛推出彩虹系列單品，強勢預熱LGBT群體的“同志驕傲月（Pride Month）”：
Calvin Klein 的PRIDE彩虹系列，2020年主題為“為世界吹彩虹屁”，
Converse的Pride 2020系列，共有7款高幫，2款低幫，“視聽效果”非常清新，
Adidas Originals不甘示弱，推出“Pride Pack”，
而Adidas的“死對頭”Nike，和Apple Watch一起發力做了彩虹款 Apple Watch。
這些單品單從顏值看，就已經夠誘人了（趕緊剁手啊）。
不過，也許很多人會好奇，時尚圈為啥這麼重視“驕傲月”。經過忙總昨日的一番安利，想必姐妹們應該對“同志驕傲月”的概念並不陌生。這個本該“平平無奇”的月份，因為1969年“石牆事件”，而變成了紀念同志維權運動的象徵。
而能和時尚“玩到一起”，也許是因為時尚對同性文化的開放和包容，以及同性文化對時尚的反向影響有關係。這麼說吧，同性文化的發展史，就像一部完整的服裝演變史，或者說時尚史幾乎是一部同性時尚發展史。
與此同時，圈兒裡還有個和同性文化息息相關的“金句”：“時尚圈十男九gay”。這話一點兒也不假。早些年，BOF統計過一份資料，LVMH集團旗下的15個頂奢品牌中，只有3個是由女設計師掌舵，而剩下的男性設計師裡，有85%以上都是gay，他們妥妥撐起了大半壁的奢侈品江山啊。
而拋開資料“看本質”，同性文化對時尚的影響，比我們所要知道的還要多……
要當“女裝大佬”還是“男裝先鋒”？
別看在時尚圈，現在各家大牌對LGBT群體相當“殷勤”，而且這年頭出櫃設計師不少，大家也樂於吃他們戀愛、分手的瓜，彷彿在時尚行業，LGBT群體的地位比任何人都要高。可是在過去，TA們過得卻相當“委屈”。
維多利亞時期，當時規定女性不能登臺演出。所以，舞臺上的“女演員”，統統是男人偽裝的“女裝大佬”。
《莎翁情史》中的女主想當演員，只好女扮男裝
這些“女演員”裡，就有兩位因為不守行規出名了。Frederick Park （化名Fanny）和Ernest Boulton （化名Stella），這對“姐妹花”白天是體面的辦公室白領，晚上扮演“女裝大佬”演出。原本嘛，多打份工多混口飯吃，也沒啥，可讓大傢伙生氣的是，他們竟然“假戲真做”，把女裝穿到了舞臺外，甚至還化濃妝，和貴族男子談情說愛撒狗糧。
這倆人在違法的邊緣瘋狂試探，結局就是“玩脫了”被抓去審判。又因為證據不足，經過一番折騰重新回到舞臺，直到過氣。
必須說，Fanny & Stella的勇敢行為，為後來的Camp（坎普風）和變裝皇后們“打了樣”，不過直到1909年“camp”一詞出現，才有了專門形容這種不按常理出牌的風格。
Camp風又是什麼東西呢？
“誇張、炫耀、戲劇化的；女性化或同性戀；有同性戀的特質…”這是當年大家對“camp”的理解，可見，從那時起，LGBT就影響了風格的定義。
而大家能認識這個詞，更多是因為2018年的Met Gala。當年主辦方以“Camp”為主題，女明星穿上浮誇的戲服，男明星穿女裝……
群魔亂舞中，卡抽直接穿了彩虹裝。
當然，也不是所有男性同志會穿成camp風，我們再魂穿回19-20世紀，看看當年“貴圈”真正的弄潮鵝是什麼亞子。
在那年頭最突出的代表人物，應該是19世紀末的英國作家王爾德（Oscar Wilde），他的生活方式都是貴族男性模仿的物件，影響力甚至比宇博都要大，而且人家是靠實力當偶像的。他寫過論文《著裝哲學》；當過女性時尚雜誌《女性世界》的編輯，在女人們還穿緊身胸衣的年代，提出了無性別主義，說出未來女性會穿男裝的流行趨勢……超前思想，簡直讓人懷疑他是從現代穿越過去的。
記得Coco Chanel那句“時尚易逝，風格永存”麼，據說是借鑑了王爾德名言“時尚短暫，藝術永存”。
能“以德服人”，王爾德的穿著自然也成為上流社會的時尚標杆。比如，他特別喜歡在衣領釦眼裡插朵花，特別是家鄉產的綠色康乃馨。結果因為他的強勢帶貨，之後綠色康乃馨也成了同志標誌。
可是，時尚如他卻因為宣佈出櫃，被抓進監獄，最後鬧得名譽掃地、妻離子散的“雙輸”結局。
而在王爾德去世後才出道的，二十世紀“00後”英國攝影師塞西爾·比頓Cecil Beaton，境遇就比“前輩”要好一些了，他玩轉時尚圈，又跑去拍電影，混得如魚得水。他當攝影師時，曾經主導過老牌時尚雜誌《Vogue》。轉行去好萊塢做戲服，又拿過兩次奧斯卡最佳服裝設計獎。
按理說能哄得好“神仙雲集”的“客戶爸爸”，一定很會來事兒吧？可這位卻不給“客戶”留半點情面，狗仔都挖不到的猛料，他隨隨便便就抖落一筐：摩納哥王妃格蕾絲·凱莉，他給出過長相粗獷的一星評價；他還diss溫莎公爵夫人“平庸粗俗而又聒噪”，“氣質淑女”都是別人吹的彩虹屁……
人們質疑他的身份，卻也樂於欣賞他的作品。比起王爾德，20世紀中期人們對於同性相戀的看法稍有改觀，Cecil幸福多了。
然而，擁有“改觀”的快樂時光，是如此短暫。進入二戰時期，高壓狀態下，LGBT群體只能“低調做人”，在公開場合，想認識“圈裡人”只好在自己的服裝上面下文章：學著王爾德在釦眼裡別上一朵鮮花、耳朵上戴飾品、褲子口袋裡塞方巾等等。
不過戰爭雖然殘酷，卻也改變了人們的穿衣風格，包括同志群體。如果說二戰前的同志群體主流穿搭是“花孔雀”風，在戰爭後，大家都變成了“硬漢熱”。
在這個時期，水兵制服因為水軍們長期出海，想要戀愛只能“內部消化”，並且相比陸軍和空軍制服，它更能顯示身體線條，成了同志化的象徵。再到50年代，紫色被認為是“基佬色”。緊接著，馬龍·白蘭度、詹姆斯·迪安這些機車黨硬漢，穿著黑色皮衣閃亮登場，在圈裡讓皮裝也成了扭轉社會，認為“同性戀等於娘炮偏見”的單品。
說到這裡，大家也不要以為只有男同圈才愛玩時尚，其實到了20世紀，女同圈也在為時尚發力。早在30年代，雙性戀女星瑪琳·黛德麗身穿男裝演電影，公然打破男裝不能女穿的規矩。而60年代到80年代，經歷過第二次女權運動，褲裝、迷你裙的普及，讓女性穿著有了更多的選擇。
以及1993年的《名利場》封面，超模Cynthia Crawford給Kathryn Lang刮鬍子，更是為女同群體瘋狂打call。
然而，儘管看起來，LGBT群體在不斷做出壯舉，引起了社會的“重視”。可事實上，二戰後到70年代，歐洲對同性戀的態度，依然“很嚴格”，反作用力下，才會出現越來越多的人，為了消除歧視而努力。
不得不說的“gay蜜”設計師
那個年代的LGBT群體，大家都在盡其所能，為自己乃至後代，玩兒命拼出一片天。而這其中，能讓不同群體，找到適合自己的風格，甚至是“消除兩性差異”，要數“gay蜜”服裝設計師們的功勞最大。
時尚圈的人沒法和禮法“正面剛”，設計師便想出用衣服“改變人生”的點子，特別是出櫃的設計師們，他們成為每一次服裝改革中，教科書般的存在。
Christian Dior
第一位要說的，一定是Dior老先生。他是位典型“媽寶男”，自己當裁縫、出櫃這些事，都不敢跟老媽說，但是後來他跟媒體說了。
二戰過後，因為物資短缺，人們對服裝的要求僅限於遮羞禦寒。Dior老先生做出了一條“New Look”，雖說裙子有點“費布”吧，可他為女性重新定義了優雅，這個功勞非他莫屬。
不過可能很多人還不知道，要不是老先生的同性愛人，兼他的合作伙伴Serge Louiche，向Dior先生建議，“不是所有女人都穿得起你的衣服，那麼我就讓她們至少用得起你的香水吧！”
我們可能沒法只花幾百塊就能買個Dior，而D家從此也會少了一個，到如今仍是最賺錢的部門——Christian Dior香水。
Cristobel Balenciaga
如今的時髦精們，愛為 Balenciaga買單，是因為它是最早轉型街頭風的奢侈大牌之一。可你有可能不知道了，身為老牌時裝屋，它的創始人Cristobel Balenciaga，當年是被稱為“唯一真正意義上的女裝設計師”，Dior老先生更是誇這位同行：“高階時裝店像個樂隊，我們都是樂師，Balenciaga是指揮，我們都聽他的指揮。”
這位出櫃的大神，開創的“箱型廓型”，是幫女性從緊身服裝中，解放出來的先鋒設計之一。1967年，他還曾設計過一條，只有三處縫合的婚紗，現在看來都十分摩登，更為90年代興起的極簡主義鋪了路。
Yves Saint Laurent
在60年代興起的女權運動中，Yves Saint Laurent發明了吸菸裝，讓女性開始光明正大的穿上男裝和褲裝，也成為女權主義的象徵。
他的理念是“時裝並不僅是讓女性更美，而是要在精神上支援她們，讓她們變得更自信。”
若論起這位大佬的成功，一定離不開“背後的男人”Pierre Bergé，Pierre是YSL初創時期的投資人，即使在聖羅蘭出軌Jacques（老佛爺的情人），自己被綠的情況下，仍然在聖羅蘭生病時不離不棄，幫忙打理公司。可以說在兩個人的努力下，才有現在的Saint Laurent。
Karl Lagerfeld
作為Yves Saint Laurent的情敵，老佛爺Karl Lagerfeld也“不甘示弱”，他救起瀕死的Chanel，同時掌舵Fendi和自家同名品牌，一心三用在時尚圈工作到最後一刻，“凱撒大帝”的名號真不是白來的。
而他還用高定秀和廣告，為LGBT群體拉“選票”。最最有名的，要數2013年的春夏高定大秀，壓軸的兩位新娘並肩走出來，讓不少媒體都“吹起”真誠的“彩虹屁”。
Jil Sander
在女同裡，不得不提到極簡女王Jil Sander。44年前，在大家喜歡花哨衣服的年代，推出面料高階、款式簡單的衣服，曾被法國女人短暫的嫌棄了一下，不過很快就成為新時代獨立女性的首選了。
“當我在設計服裝時，總是在腦海裡描繪出與之相匹配的形象，她們是充滿獨立意識，又充滿自尊的現代女性。”很少有人不喜歡她設想的大女主形象。
Jean Paul Gaultier
在80-90年代，Jean Paul Gaultie用無性別主義服裝，在圈裡打出名號，水手服也因他成為了同志時尚的重要特徵。
對了，這位時尚老頑童，能在咱國內紅出圈，很大部分原因，是因為哥哥張國榮演唱會上，他一口氣設計了“熱·情”演唱會，整臺高定演出服。
Jean Paul Gaultier的無性別主義不是孤軍奮戰，後浪Thom Browne，更上一層樓，讓男人穿漂亮的小裙子，女人穿上中規中矩的西服三件套。
幾十年前Jean Paul Gaultier的無性別時尚，被不少人認作是“妖里妖氣”，可是如今的Thom Browne，成就了處於男女兩性之間的美。由此可見，我們對性別差異越來越包容，雖然來得稍晚了些。
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當然， LGBT群體對時尚的改變，遠不止於時尚設計師們的貢獻。從安吉麗娜·朱莉的超模前女友清水珍妮，到美妝帶貨第一人社會我J姐，還有忙總昨天剛剛寫過的維密首位變性人模特Valentina，他們都在時刻提醒美的存在與不同……
電影《醜女貝蒂》中說，“沒有人願意看到一個異性戀的服裝企劃案”。可見他們的品味，對時尚多重要。
人們無法決定自己的性別，但對美的追求，應該是多樣化的。時尚圈所要表達的態度，是不被框架定義，每個人都有追求愛與展現真實自己的權利。而這樣的態度，也放得越來越寬。這不，近些年颳起“彩虹經濟”風就足以證明，時尚圈與LGBT的“熱戀期”才剛開始。
粉雄救兵5人組
（資料以及圖片來自網路）