88青，如今有越買越多的趨勢，到處都是88青，到處都是天價，88青隨著年份說，大師套路的建立，借幹倉說順勢光大。
88青的體系的建立，與刻意強調的幹倉理論是分不開的。
幹倉理論的介入，表面看“幹倉茶表面油光，茶底乾淨”，這都是為消費者好。但是，事實不是如此呢？
問題在於，到底有沒有幹倉這種倉呢？
按照臺灣出版的茶書介紹，倉儲環境的溼度大於80%就是溼倉，反之，就是幹倉。事實上，粵港臺三地的春夏秋三季的溼度都大於80%，也就是說，粵港臺三地就是天然的“大溼倉”。往前倒退50年、100年，那個時代沒有抽溼機，那些臺灣茶書上介紹的100年幹倉老茶又是如何造出來的呢？
這個所謂的88青餅的“幹倉”又到底是什麼“倉”呢？
香港茶商的茶葉都放在“公倉”，所謂的公倉，其實就是公共倉庫的意思，是一種專業提供倉儲的地方。香港是一個轉口貿易發達的地方，所以，物流行業相當發達，這樣的倉庫與內地的物流倉儲也沒有任何區別，這樣的倉儲也套不上任何“幹倉”的概念，按照乾溼倉理論，反而應該說他是“大溼倉”。我常常想，有時候製作乾溼倉理論的人往往是自入囚牢，自己鑽入自己設立的陷阱裡面去。
“公倉”對應的就是“私倉”，我在《普洱茶營銷》一書中有專文介紹公倉、私倉的概念，在此不再贅述。
2008年4月我到版納、普洱走訪市場，同思茅和勐海兩地的眾多茶廠及茶商有過交流。在思茅是由普洱市技術監督局的魏剛局長接待，在勐海是縣茶辦的於文平主任接待。由於當地政府的出面，茶廠的老闆們都說實話，廠裡面車間、倉庫也隨便參觀。當時的目的是由於普洱茶極度低迷，看看我能不能幫著出出主意。主意倒是沒有出得到，但是，我留心看了看眾多廠家商家的倉庫，既沒有看到所謂的“幹倉”，也沒有看到所謂的“溼倉”。
2010年7月，我陪雲南普洱茶集團的鄭炳基董事長去看廣州、東莞的市場，一路有普洱茶的超級大商家陪同，我看了看他們的倉庫，也同樣沒有發現所謂的“幹倉”、“溼倉”。
但是，市場的反應卻是實實在在的，88青的推廣就是靠刻意強調的“幹倉存放88青餅”的概念。
那麼，幹倉到底是什麼呢？
有人說幹倉是乾淨通風的倉。這顯然是不符合當初製作幹倉理論的言論，也完全沒有道理，普洱茶的轉化，一定溫度、一定溼度的介入是必然的。現在昆明市場上存放10年的茶餅非常多，開湯出來，第一湯色幾乎無變化，第二，普洱老茶要求的“滑感”全無。
但是，市場就這樣硬生生把“幹倉”這個概念確立了。
有一次，我同一個研究茶葉的副教授喝茶，他衝口而出：“幹倉茶好”，這讓我萬分驚訝，一個茶學教授居然把民間的不確定的一個概念，作為審評茶葉好壞的標準？如果是一個茶商，我覺得不奇怪，茶商總要跟著市場走，但是，一個帶研究生的專家也如此評茶？看來，幹倉、溼倉的理論的確是深入人心。
有一次同雲南民族茶文化研究會的陳正榮秘書長喝茶時，也聊到同樣的話題。我說了一件事。2010年4月我到北京開一個茶葉會議，會後有個業界權威約我去一家新開的名為普洱老茶博物館的茶莊喝茶，我進去就發現茶莊打著堆頭在賣號稱1970年代的7542茶餅，2300元一片。仔細檢視幹茶樣，發現大部分都已經碳化。聞著有強烈的刺鼻黴味，沖泡後葉底發粘稀爛，明顯是刻意高溫高溼，快速做倉做出來的產品。
在普洱茶所謂的市場標準裡，年份模糊，倉儲的概念又模糊，這自然讓人有機可趁。市場大談各種虛虛實實的倉儲理論，卻忽略茶葉、茶湯本身的品質，這實在就是本末倒置。
我解釋到刻意的高溫高溼，那是做假，而市場對於幹倉溼倉的理解是作為倉儲的加工工藝，甚至是倉儲標準，這是不同的兩個概念。倉儲的終極要求必然是——品質需求，而絕不是用毫不靠譜的所謂“幹倉、溼倉”來界定普洱茶的好壞。
製造出幹倉理論的目的很簡單，大家都說老茶來源於香港，那麼，香港都是“大溼倉”了，別的茶商就都是溼倉茶，只剩我獨家銷售“幹倉茶”。
在各種各樣概念橫飛的時代，大家都抬出了各自的理論，幹倉、溼倉、入倉、未入倉、大馬倉、肇慶倉、北美倉。在各種貌似合理的倉儲理論下，掩蓋的就是各家要主推的茶品。
而從沒有人思考過這一套理論包裹的是什麼東西。
鄒家駒在《姚記存茶》一文曾經提到過姚姓茶商存茶的情況：“姚老頭在香港有十多個存茶地點，他或租或買，全部是大樓的地層。倉裡各類新老茶葉混雜堆放，從地到頂，見縫插針，堆得滿滿的，只有屁股大個地方週轉。庫房裡沒有聖書上說的缸罐器皿，沒有空調更沒有除溼機，一切以自然而自然。”
所謂的幹倉、溼倉不過是一種戲法，只要湯紅即有發酵現象，即有微生物的參與，這是常識。概念，與倉儲加工技術毫無關係！客觀來說，之前的老茶市場受到黴味茶的影響，大家都是習慣使然，沒有黴味、沒有倉味不叫老茶。88青由於在當時銷售來說，年份短，倉味輕，自然借“幹倉”打壓“溼倉”，其實兩者殊途同歸，不過是一路貨。如今市場的88青一樣是倉味撲鼻，所以才需要銷售的大師不斷拿一根棍子使勁攪合，目的還是儘量排除倉味，讓人能夠接受。