“眾裡尋它千百度，驀然回首，那美食卻掌握在自己手中。愛美食、愛探店、愛做早餐的二胎90後寶媽。大家好，我是珠珠。”

倘若談論起雞的話，我在潮汕和汕尾的時候，吃得較少，最令人回味的大概是老媽給我煲的雞湯，暖暖地喝上一口，彷彿整個胃都暖和了起來，可謂是冬天裡的享受。

只是相比於老廣地區的其他地方，潮汕和汕尾地區關於雞肉的烹製工藝總是顯得相當的少見，不少人做過滷鵝滷鴨，卻沒有多少人做過滷雞，或者是對於食材的喜好不同的。所以當我在深圳吃到第一道手撕雞的時候，才感覺分外舒服。

那不過是經過滷製熟食店的偶然，購買手撕雞也只是心血來潮，頗有種“老闆，你們這招牌是啥？手撕雞？那整點”的感覺。但很多時候，幸福恰恰是源於某一時刻微妙的選擇。

撕成細絲的鹽焗雞帶著鹹香的氣息，其上麻油的清香，粘連的芝麻粒都給人一種非常清爽的口感，尤其是雞皮帶著滑嫩嫩的嚼勁，越吃越上癮。搭配起來米飯相當的香。

也是因此，我慢慢的喜歡起來鹽焗雞。

鹽焗雞是燒臘門店的招牌菜之一了，比較出名的燒臘店大抵都會準備這款美食，細細地撕成細條裝盤，靜待客人的買單。

只是如今聞名廣東的一道雞，卻是源自於最早的一個小地方，那便是惠州。惠州會想出鹽焗的做法，大抵得益於兩點。

客家人當年為躲避戰亂便一直在南遷，試圖尋找合適的安穩地帶，在這個過程中食物的儲存自然成了性命攸關的事態，而粗鹽的醃製能夠最大程度地儲存食物，還能賦予其別緻的美味，可謂是一舉兩得，自然而然便慢慢演化出了鹽焗的做法。再加之惠州在清朝時期是航運的中心地帶，大量的鹽途經此地，給這裡的人民提供了數量眾多的原材料。所以當地的人們對於食鹽的料理有著得天獨厚的天賦。

最樸實的調料，卻能孕育出別具一格的味道，"骨肉都有味"。

現在比較大眾的做法，大抵是需要將年齡較大的土雞（過小的土雞本身太嫩，這樣做發下很容易火候過老雞肉過柴。）清洗乾淨，除去內臟。然後用鹽焗雞粉拌以花生油給雞身上色調味，均勻揉捏直至入味。

而後將整雞晾乾，避免調味料過溼影響口感。再將油紙包緊後形成荷葉雞的形狀，類似包裹。然後將粗鹽炒至300~400度，佐以八角桂皮香葉增香。這個時候的粗鹽已經到了相當合適的溫度，往砂鍋中鋪底，放入包好的整雞，粗鹽淹沒整雞。砂鍋大火灼燒五分鐘熄火用餘溫慢慢燜三十分鐘，將鹽的鹹香香料的氣味和熱量一點點沁入雞皮，雞肉深處。如此以來便可大功告成。

三百多度的高溫慢慢地將炙熱的熱量透過油紙將雞肉的肉香，調味料的鮮味灼烤著，逼入雞的皮，肉，透骨入髓。倘若撕開，濃縮的熱氣逐漸飄散開來，帶著濃烈的肉味和鮮味，分外誘人，帶著手套都能感受到觸手可及的熱量，香嫩到流油，尤其是雞皮，燻烤的特別香醇，讓我每次都希望老闆多點帶雞皮的肉塊。

廣東人尤為喜愛雞，不只是經濟實惠，更是源自於口感可塑性的強大，白切雞豉油雞百花雞叫花雞炸雞，應有盡有分外撩人。

而我更為熱愛鹽焗雞，喜愛著它的那份鹹香，以及半夜和友人就酒暢飲時的那份舒暢。