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秦朔朋友圈
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我們形容一個人神秘又厲害時，常說：
雖然ta人不在江湖，但江湖上一直流傳著ta的傳說。
在時尚圈，就有這麼一位世外高人般的“隱士”——馬丁·馬吉拉（Martin Margiela，下文簡稱馬吉拉）。
|1983年比
利時報紙上24歲的Martin Margiela，
坊間為數不多的照片之一。圖片來自網路。
1959年，馬吉拉生於比利時。
1980年，他畢業於大名鼎鼎的安特衛普皇家藝術學院，是梵高的校友，也是後來江湖人稱“安特衛普六君子”的編外人員。
1985～1987年間，他擔任法國著名設計師、“巴黎壞孩子”Jean Paul Gaultier的助手。
1988年以自己名字，創立了如今人所共識的Masion Martin Margiela（MMM）。
| 左：Martin Margiela；右：Jean Paul Gaultier。圖片來自網路。
有個好玩的事情是，當馬吉拉決定自立門戶的時候，Jean Paul Gaultier十分不捨，但也堅信這個天賦異稟的年輕人一定會成功。
他對馬吉拉做出了“I’m not his teacher， he doesn’t need any teacher”如此高的評價。
|圖
片來自網路
馬吉拉也確實沒讓Jean Paul Gaultier失望，1990春夏，他就在時尚圈投下一枚炸彈。
他破天荒地把首秀定在巴黎的難民社群，在衣服上印紋身，把軍用襪子改制成衣，沒有門票，模特也不走貓步，附近的小孩子最後甚至都騎到模特身上一起走秀。
| 圖片
來自網路
平等、環保、無性別，馬吉拉的理念和實踐，讓他成為時尚圈神一般的存在。
Alison Gill最先將馬吉拉的服裝描述成“解構的時尚”，認為這是一種“具有影響力的法國風格”，表現哲學思想與解構主義。
圈內甚至有人認為，當今世界上有一半的時裝設計靈感，都來自這個“時代的締造者”。
擔任愛馬仕女裝總監那幾年，他一手奠定了愛馬仕女裝“大道至簡”的品牌基因。
在愛馬仕的年度雜誌《The Hermès Years》裡，馬吉拉被形容成“Margiela’s skill was to make the ordinary extraordinary”。
|MMM
工作室集體照。
品牌合夥人兼好友Jenny Meirens 旁邊空缺的椅子為馬吉拉的座位。圖片來自網路。
與此同時，這位大設計師在“出道”幾十年裡保持著罕見的低調。
從來不接受面對面採訪，從不在秀場現身，甚至有人懷疑他是不是真的存在。
在設計師宛如偶像明星的20世紀80年代，他卻說：“我不喜歡成為名人，匿名對我來說很重要，它讓我覺得我和其他人一樣。”
“我一直想把我的名字和我創造的產品聯絡起來，而不是我的臉。”
秉承著專注設計理念的想法，這本名叫《馬丁·馬吉拉》的書誕生了。
這是全世界第一本關於Maison Martin Margiela品牌的圖書，由品牌創始人馬丁·馬吉拉親自擔任藝術指導。
不願意露臉對著鏡頭和秀場觀眾解釋自我，國內時尚藝術圈關於他的資訊也十分有限，馬吉拉選擇用文字的方式，將自己的設計理念一一道來。
全書包含超過400張珍貴圖片。包括他的設計草圖、不同時期的代表作、媒體報道、個人物品和品牌檔案等歷史資料。
大部分都是首次披露，對於相關從業者和愛好者來說，非常有價值。
書中講述了MMM品牌20年的發展歷程，馬吉拉與團隊的合作、工作經歷，從時裝到藝術展、室內設計和特別專案的創作，以及品牌的起源和品牌理念等。
還收錄了10多篇馬吉拉親密朋友撰寫的關於他的文章。
如設計師Jean Paul Gaultier、法國高階定製時裝協會主席Didier Grumbach、法國VOGUE主編Carine Roitfeld、英國記者兼作家Susannah Frankel、巴黎時尚博物館館長Oliver Saillard，以及藝術家Vanessa Beecroft等。
你在更好理解馬丁·馬吉拉本人和他獨特設計理念的同時，也和一眾時尚大咖隔空對談，受益匪淺。
這本書本身就是一件藝術作品。
封面上的一連串數字，致敬了馬丁·馬吉拉經典的品牌logo設計。
辨識度超高的設計感，彷彿在告訴你，看，已經閉關的馬丁·馬吉拉，又出新作品咯！
此外，一條粉絲還有專屬福利！
獨家贈送銀色手包一個，限量版，手慢無！
銀色杜邦紙製成，內襯是無紡布墊層。
杜邦紙上採用絲網工藝，印著頗具設計感的“Maison Martin Margiela”字樣。
背後的圖案，真愛粉更是一眼就能認出！
致敬了馬丁·馬吉拉首秀時，創造的經典Tabi靴+紅油漆印記圖案（下文會細說），儀式感滿滿。
包袋大小是370mm×460mm，剛好可以裝下書。
也可以用來放電腦、做衣物收納包，隨你發揮。
簡約高階還百搭，小編拿到手就順帶凹了個造型，感覺整個人的藝術和時尚氣質都上升了。
2009年，馬丁·馬吉拉因為種種原因離開了自己的品牌。
時至今日，時裝的民主化和街頭化似乎走到了一個過度商業的局面。大多數人穿潮牌卻不懂潮牌，追時尚卻沒機會真正走進時尚。
今天，這本含獨家銀色手袋贈品的《馬丁·馬吉拉》中文版，在一條獨家首發，或許它會給你答案。
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2021年5月1日23：59特惠結束
前所未有的怪秀，震盪整個巴黎
|左：1
988 YSL；中：1988 CHANEL；右：1988 DIOR，
圖片來自網路
1988年及之前的時裝秀場（當然也可能包括現在），彷彿是個“凡人不可入內”的fancy world。
服裝得體挺闊、模特冷豔甚至厭世、尖頭高跟鞋看起來像從不會踏在地面上，怎麼張揚怎麼來。
| 圖片來自
網路
直到1989年10月23日，Maison Martin Margiela第一場秀登陸巴黎時裝週，一切都被打破。
馬吉丁沒有選擇閃閃發光的宴會廳和大酒店，而是將地點定在一個廢棄劇院舉行。
蒙面模特身著屠夫圍裙改造成的晚禮服，鞋底沾著紅色顏料走在鋪白布的T臺上，每一步都留下鮮血般的印記。
臺下時尚圈的老饕們全慌了。因為，這場秀把當時已有的主流風格完全粉碎了，而且粉碎得太徹底了。
屠夫裝、豬蹄鞋、“血跡”、破爛褲腳，模特還不露臉，大部分衣服用的材料都是二手市場淘來的舊貨。
如此這般rough&row，引來無數評論家的譏諷。
馬吉拉不理，他繼續做他的事情。
他在二手衣服堆裡，構建自己的時尚王國。把淘來的衣服經過染色、拆分重組後，變成完全不一樣的形態，創造出無數全新的衣服。
至今依然前衛的Tabi靴、圓肩西裝、純白色調……馬丁·馬吉拉創立了一種解構-重構的服裝設計理念。
來自網路
1990春夏那場秀，讓馬吉拉獨特的時尚理念更加明晰迷人。
他選擇在巴黎郊外的廢棄操場，周圍是低收入的北非社群，工作人員挨家挨戶借電線給秀場打光，各種熊孩子出沒。
當然，這群熊孩子也做了貢獻：這場秀的邀請函就是他們畫的。
來自網路
看圖片也能看出，這場秀宛如一場聯歡，又像是一場隨性表演。
據說，“安特衛普六君子”之一的Walter Van Beirendonck彼時在馬吉拉那裡實習，他毫不吝嗇地讚美：
“我一直覺得時尚是膚淺的，Margiela的秀顛覆了我的所有看法，他對我的人生影響巨大”。
時裝界的無產階級鬥士
| 圖片
來自網路
眾所周知，時裝設計行業對消費門檻的要求，通常比較高。但作為一個“服裝無階級”的擁護者，馬吉拉相信服裝沒有所謂“尊貴低賤”之分。
MMM有一箇舊衣部門，專門在世界各地的跳蚤市場搜尋舊衣布料，拿回巴黎後再拆開重組成一件全新的衣服。
更酷的是，馬吉拉會在衣服標籤上標明這件衣服原本的年份與發現地，讓穿著者知道這件Vintage的前世今生。
他也不吝嗇把自己的想法分享給大眾。
由MMM團隊策劃的第一期《A》雜誌中，他彷彿一位鄰居大嬸，仔仔細細教讀者，如何用8雙棉襪組成一件套頭衫（莫名讓小編想起了自家省吃儉用心靈手巧的奶奶）。
在他看來，原料的昂貴不是決定衣服好壞的因素，重要的是你的創造力。
馬吉拉的平等理念，還體現在他工作時的種種細節。
比如在本書的作者名那裡，馬吉拉堅持使用品牌署名，他認為作品不是一個人的功勞。
在他的品牌時裝屋裡，全體員工統一穿著白色制服；時裝秀結束，總是一群人而不是設計師一個人上臺接受掌聲；面對公眾回答任務和問題都用代詞“我們”而不是“我”。
他說：“匿名對我來說就像是一層對我這個人的保護……沒有任何行程排在我的日程表上，比如和媒體的會議。我並不是反對那些會議，只是我自己不能做這件事，這會把我帶出我的平衡。”
馬吉拉的確改變了以奢侈著稱的時尚圈，以一種微妙、顛覆的方式。
馬吉拉彷彿在身體力行地告訴我們：創造美這件事，不分種族、性別、年齡、職業等一切外在因素。
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|張曼玉
Hermès走秀。
圖片來自網路
1997年～2003年，馬吉拉擔任Hermès的女裝設計總監，極大改變了愛馬仕女裝的風格。
我們現在喜歡的“性冷淡”穿搭，在馬吉拉愛馬仕時期的極簡設計面前，簡直就是“弟弟”。
圈內人評價：
“他用奢華的面料、素雅的配色，製造出所有女性都合適的、能歷久彌新的服裝：永不過時的毛衣、完美剪裁的褲子、舒適挺拔的大衣。”
在他看來奢侈品應該是質量、舒適和永恆的疊加。比如，深V領口的設計讓女生不會在穿脫的時候弄亂頭髮，可拆卸的風衣袖口能夠適應不同的溫度……
這些設計背後不但體現了他對女性的尊重與瞭解，也影響了時裝界的價值觀。
2014年，MMM大膽起用了當年因不當言論，淪為時尚圈棄兒的設計師“海盜爺”，為品牌風格帶來新的可能性。
書中還有海量珍貴圖片，帶你遊走在秀場的臺前幕後，解讀馬吉拉的時尚帝國。
優質銅版紙，很好展現色彩。
厚厚一大本，非常耐讀。
可平攤，方便閱讀。
超大開本，效果震撼。
2018年，比利時時尚獎為馬吉拉頒發了評審團大獎。
可他依舊沒有現身，僅以書信形式解答了當年退隱的原因：我覺得自己再也無法承受這世界日益增長的壓力，也無法應對過度增長的貿易，因此只得選擇離開。
至於現在，沒人知道他在幹什麼。
