撰文：juraj 編輯：
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據多家日媒報道，日本著名時裝設計師三宅一生於8月5日因癌症去世，享年84歲。
三宅一生，這位日本設計師以其褶皺風格的時裝和炙熱的香水而聞名，Issey Miyake這個名字在1980年代成為全球前沿時尚的代名詞，the Miyake Design Studio在週二宣佈了死因為肝癌。
在三宅一生的設計當中有很多出名的作品，在1988年初登場時被人津津樂道的獨特微褶皺設計，以及最近在年輕消費者群體中大受歡迎的菱格紋揹包。
脫開巴黎高階訂製時裝的繁複工藝，專門的熱處理方式，讓出自他手的手風琴式褶皺可以機洗，永遠不會變形，提供一種屬於休閒服飾的舒適感；
他的Bao Bao包，由網眼織物製成，上面鋪有彩色的小聚乙烯三角形，一改傳統皮具稱霸整個配飾市場的格局，成為年輕人接觸時尚品牌的一個開口。
現在再講起三宅一生豐富多彩的設計經歷，難免有些杯水車薪，但在他初成長，再發展時，也有與現代年輕人相同的小確幸與煩惱。
三宅一生一直向前，但也有屬於他的小確幸
三宅一生1963年畢業於東京多魔藝術大學設計專業，在1968年學生抗議期間到巴黎學習，在搬到紐約之前，他先後為Guy Laroche、Givenchy工作；到達紐約後，為Geoffrey Bee工作的經歷，讓他了解了更多有關於商品銷售的知識。
而三宅一生曾在紀梵希門下學習的經歷，不時被人拿出來討論。但面對記者提問，他對法國巴黎時尚之都的初感受時，他回答道：“
我面對的是法國上流社會的沉重傳統，我覺得我無法忍受。我曾經每個月逃到倫敦一次，來放鬆一下。那是我的地方，有King’s Road，很棒的BIBA商店。有音樂劇——我記得‘Oliver！’，牧羊人派。
”
從左至右分別為：Kenzo Takada， Anne-Marie Beretta， Jean-Charles de Castelbajac， Chantal Thomass， Alix Gres， Yves Saint-Laurent， Sonia Rykiel， Issey Miyake， Pierre Berge和Emanuel Ungaro，拍攝於1984年3月21日
一段時間後，他便回到日本在1970年創立了Miyake Design Studio。彼時在日本正值新老文化浪潮交接之際，一種獨立的成長在日本本土的文化需求不斷壯大，早前的普遍美國化被獨立的日本文化所取代，這種文化以新的現代性，融合了本土和西方傳統。就在這樣的時代潮流下，三宅一生在巴黎在紐約做秀，是國際化的設計師，但他依舊選擇在東京工作和生活。
在當時，他是最早在巴黎做秀的日本設計師之一，作為新浪潮當中的先鋒，很多人評價他參與的這一部分浪潮，讓日本時尚走向世界，也為後來的山本耀司和川久保玲等同時代設計師，打開了巴黎時裝這座大門。
女性不僅是靈感繆斯，更是一起做生意的夥伴
當時生活和工作在日本很容易被一種沙文主義包圍，但在三宅一生周圍則是另一番“吵鬧”，他總是被非常吵鬧的女人包圍著，她們很強大。
二十出頭到五十多歲的女性經營著他的公司，開發品牌的紡織品，還是他最親密的朋友。“
因為女性，我才能工作，女性不僅僅是設計師的繆斯女神。對我來說，女性是很真實的。我不可能說Greta Garbo是我的繆斯女神，又或是黛安娜。和我一起工作的女性，總是對我的衣服有不同的反應。也許他們喜歡這個，也許他們不喜歡它，那我就慘了。
”
幸運的是，對於三宅一生的衣服，女性更多的是喜歡的。就像不少採訪中透露的，在三宅一生的工作室裡，圍著桌子周圍的人，來自不同年齡層、高矮和國際的女性，以不同的方式解讀他的設計，提供不同的看法。
1993年釋出的Pleats Please，以銳利的褶皺為特色的鮮豔作品，成為他那時候最為知名的造型。
隨後在1995秋冬系列的時裝展示上，三宅一生再次用例項證明他的衣服是多麼的百搭，他邀請一群八十多歲的女性走上伸展臺，“我想要懷孕的女性也可以在廚房穿著我的衣服。我的衣服是為年輕人，年老者，挨個的，高個的。她們是永恆的，你懂？”
而三宅一生也一直推崇並實踐這樣的理念，直到他的去世。在即時訊息釋出時，雖沒有透露誰會繼承這一切，但他與Midori Kitamura的關係最為密切，後者最初是在他的工作室擔任試衣模特，與他一起工作了近50年，現在擔任設計工作室的總裁。
他也曾懷疑六月一更新的時裝季，但仍需大膽向前
三宅一生從七十年代起就與Sonia Rykiel、Kenzo和Karl Lagerfeld等設計師一同亮相。到了八十年代，與Claude Montana和Rei Kawakubo和Yohji等當時的新秀合作。但拋開整場秀的背景、模特的髮型和化妝，你很難看到他的設計與周邊設計世界的交合，彷彿他在用自己的設計方式，頑固的抵制時尚，而他的設計擁有屬於自己，完全原創，反覆出現的主體。
“
每六個月一更換，這簡直瘋狂。這是設計師的自盡。時尚設計，特別是現在，總是在向過去回望。人們必須看到這些想法，在電視上看到他們並認為，這很有意思，但也就這樣，之後他們就忘記了這一切。
”
“
我們有一個很好的機制，有很多新的設計師，他們能夠做一些新的事情，大膽的突破，我們應該為他們鼓掌。有的時候，我的設計也會很大膽，或者說極具挑戰性，但我總是嘗試著不去害怕做這些改變。
”
三宅一生部分極端的創作包括但不限於，完全由竹藤製成的緊身胸衣；帶有配套帽子的蠟紙夾克，彩虹色氯丁橡膠一體式外套，配有氯丁橡膠的護膝等等。
分別來自Issey Miyake SS92與SS99系列
他還是想著去嘗試
三宅一生在時裝設計方向的思路，也同樣被應用在了策展上。他在東京的第一場策展現場，特別設定了一場半小時的時裝秀，沒有音樂取而代之的是一套造聲系統，一個女孩穿著無數層衣服出場，脫掉鞋子扔下去，再一件一件的脫下衣服拋到地上，直到無衣收場。當時的贊助商求著他趕緊停止這場鬧劇，但誰勸得住三宅一生呢？
與當時的一眾新興設計師一同，三宅一生在1976年邀請12位黑人模特登場，其中還有Grace Jones的身影，年輕健壯，與主流T臺模特完全相左，而直到今天，三宅一生的伸展臺上，也多邀請舞者和雜技演員來展示系列服裝，還原這些設計在現實生活中的場景。
在三宅一生的展示中，有很多好似開玩笑但又非常認真做事的場景，很難不讓人想到他很少談及的童年。當美國人扔下原子彈時，出生在廣島七歲的三宅一生，正騎車去學校，這次事件後他失去了眾多家人，其中包括他在學校教書的媽媽，在受傷四年後去世。
在他十歲時，三宅患上了骨髓相關疾病，並伴隨他一生，他雖然說“我最好忘記，”轉而談起故鄉更加快樂的回憶，但很多時候還是能在他的設計策展當中看到這一部分的影響。
1985年在倫敦舉辦的Bodyworks展覽中，假人被懸掛在佈滿黑色粘稠物的水池上；
在他的巴黎95秋冬時裝秀後臺，100多名助理身著印有和平鴿的白色T恤，以此紀念該事件的50週年；而在攝影師Irving Penn創作的攝影作品裡，三宅一生的衣服被扁平化、簡化成純粹的幾何形狀，有關於人性的每一個痕跡都被去除了。
就像時尚評論Mark Holborn曾寫到的：“
三宅一生的創造力並非脫離日本歷史的陰陽，而是對這種經歷的不可避免的迴應。他的職業生涯完全符合國家的復甦，而在日本，繼巴黎和美國之後，他對自己的定義感才得以確立。
”
