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秋已高，氣正清，在美好的季節，琢磨著做些美好的事。

浙東上虞的母親河叫“曹娥江”，它的入海口是江水海水混雜，曹娥江的岸邊只有毛陀蟹，沒有一隻白玉蟹，上虞虞北杭州灣南岸才有白玉蟹，蟹的地理分佈極其清晰，就是說你要抓帝王蟹必須去北冰洋，你如要去抓澳洲龍蝦，就必須去澳大利亞一樣。

人不論在那個時代，不論富貴與否，都離不開吃這一個必要環節，像我這類19歲遠離家鄉的人，對家鄉的美食美味，有種特別的眷戀，用最精準的文字來表述，就是即使是用貧窮的湯汁熬製出的“小時候的味道”，也令人終身依戀，念念不忘。

家鄉浙東上虞虞北，世世代代與杭州灣南岸的小海鮮打交道，所以靠海的雀嘴村裡至今仍是專業的漁業村，上世紀七、八十年代，漁業資源還十分豐富的時候，雀嘴村還被上虞縣提級成雀嘴公社，那是雀嘴村的鼎盛時期，我每年回鄉總要帶一些白玉蟹回上海，問過崧廈農貿市場的貨攤主，說現在這白玉蟹到底是那裡捉來的，他們說是從崇明島灘塗裡捉來的。

白玉蟹，上虞土話又叫“彭油蟹”，捕自杭州灣邊灘塗的小小甲殼，其口感與從上海崇明那邊運過來的完全不同，這高出的一籌，自然也來自人對味覺的習慣與記憶。我非常懷疑，所謂鄉情鄉戀，其思慕的物件為“小芳”的可信度幾等於零，極有可能只是一口吃食而已。

秋天的白玉蟹不但肥腴，而且捕捉方便。冬天裡白玉蟹雖也肥壯，但深居簡出，捕捉困難，需要一些特製的工具：一把身型狹長的蟹鍬，一個裝著細竹柄、頭部彎曲的“蟹鉤”。找到有小蟹躲藏的洞穴後，用蟹鍬掘開洞口，再將蟹鉤伸進洞深處，用彎曲的鉤頭將蟹鉤出洞來，一隻一隻又一隻，很是費時費力。唯有在秋季，白玉蟹們會在晚上爬出洞口，大約是去與異性約會吧！

捕蟹人只要拿上一支手電洞，對著蟹身一照，小蟹就一動不動地待著等著你去捉了。白玉蟹天生個頭小，不宜煮著炒著吃，唯有醃製最是美味。其程式極為簡單，洗去泥沙以後，用粗鹽一次性“殺”死，就算醃好了。待要吃的時候，再加點蒜薑糖醋和少量鮮醬油，調個味，口感更鮮美。不過，從小生活在山區的人要謹慎食用，食生蟹容易鬧肚子的。其實人們常說的“肚貨”好壞，取決於人體器官對某種食物的是否適應程度。