有雞尾酒，為什麼就沒有雞尾茶呢？

我一直這麼想。

茶本性情事。且解渴。但時下喝得越來越裝了，動輒“唐風宋韻”的，都快喝成了教條，就不好玩了，曾應邀去過幾個場所，據說完全復原了唐宋茶藝，一道道的儀程，一道道的演示，那個繁瑣勁，等她們秀完了，我抬腳走了。

說是為了表示對茶道的敬意，必須走程式。問題是茶本性情事，光顧“程序正義”，豈不成了司法研討？

當然，忙裡喝茶，難免造次。旅途中的茶，解渴而已；辦公室的茶，驅乏而已；茶室裡的茶，助談而已；朋友家的茶，禮節而已。

是故真品茶還是獨處的好，淨水沏一壺，靜靜心，聞香，辨味，舍此即便在寺廟敘茶，也不免有點“裝”，裝得很“禪”、很恬淡的樣子。

當然，獨處就會遐想，有雞尾酒，為什麼就沒有“雞尾茶”呢。

獅峰龍井的地位無可撼動。但我的舌尖對它不敏。彼乃茶中屈原，清則清也，惜乎失之寡淡，狷介自高，孤芳自賞，世人有多少在乎的呢，若僅僅牛飲解渴，真是“淡如水”了，賞龍井須得清靜時，摒棄雜念，細細聞慢慢咂，方能體會它幽蘭一樣或栗子一樣的王者香，一縷一縷，時隱時現，好墨好硯好詩好女子都是這樣的，東坡說，從來佳茗似佳人。

但因為浮躁，喝著，老覺得淡，當天泡的，第三潽就想棄了，有一次覺得可惜，便潷出茶汁，注入新泡的“湧溪火青”——那是皖南名茶，司馬遷的氣質，瑰麗奇絕，香高味厚，不想一旦摻入了龍井，味道立刻發生了微妙的變化，“火青”的火氣突然減輕了，柔順了，這個變化於我，不亞於瓦特的頓悟：茶，為什麼不能“混搭”著雞尾一下呢？！

龍井摻火青，屈平遇史遷，濃淡相宜，纖腴互補，勾兌而喝，妙不可言。

我有個感覺，茶一過江便“釅”，便“苦”。雖然耐衝耐泡，醒腦甚好，但過於威猛肅殺，比如六安瓜片、信陽毛尖，山東的嶗山綠、日照青，連雲港的“花果山雲霧茶”——既釅又苦，即令“香”，也是杏眼圓睜，柳眉倒豎的香，是女漢子，是刀馬旦，是梁紅玉，是劉備的老婆孫尚香，有人喜歡，我看到是怕的，而江南的茶呢大抵如吳門才子，淡雅斯文，開化龍頂與老竹大方就是謙謙君子，“嫌味淡，就摻北”，瓜片搭龍頂，老竹配嶗綠，不苦了，不釅了，不淡了，每每喝得我嘖嘖稱讚，天工開物，人設格致，勾兌一下，多好。

漸漸地，紅茶也和綠茶雞尾了。紅茶一經發酵大都有“油膩”之嫌，沉穩、世故而曖昧敦厚，滇紅中有一種叫“曬紅”的，特別醇厚，其濃郁的果香每每令人陶醉，遺憾的是“不鮮”。“香而不鮮”乃所有紅茶的通病。為此我請出鮮爽第一的“安吉白茶”，一兌，“曬紅”馬上點了味精似的，鮮香滿口。這樣的除錯可以類推，安徽茶中“太平猴魁”最鮮，體格魁梧且具蘭花香，我目其為顏真卿，用它點了“茶中李煜”金駿眉，同樣鮮香滿口，某日還加了生普“金聖嘆”，三賢相揖，茶分三色：一、猴魁最清；二、生普次之；三、金駿眉最沉鬱，託底。緩緩入口，細細品之，心裡還在得意，有雞尾酒，為什麼就沒有雞尾茶呢？

朋友號茶痴，從杭州來電揶揄，說這種喝法是“沒格局”，茶，應守原香，混喝是“奪其原香”，野蠻。我直接懟她是強迫症。說得雅，轉益多味有真趣。說得俗，麻將還分清混碰呢？怎麼就“沒格局”了？原香原味並非神聖不可侵犯。最頂級的美味和香水，一定是材質“複合”的結果。

唐人煎茶普遍用姜，還加鹽，更有撒蔥而去昏，加梅而驅倦呢，放在今天豈不大驚小怪？唐人還有蓮花茶，日初出，置茶葉於蓮花蕊，取其香；有梅花茶，置茶葉於梅花蕊，取其香。這叫“花點茶”，原香何在？宋朝讀書人研碎核桃與松子而入茶的，非常普遍。蘇東坡上好的茶葉被太太按時俗放入了姜、鹽，東坡也不以為意，說：“人生所遇無不可，南北嗜好知誰賢。”史載孝欽後飲茶，喜歡加入金銀花，而唐德宗呢，喜歡在茶內加酥酪與胡椒，非常的“洋派”，他的賢相李泌還為之賦詩“旋末翻成碧玉池，添酥散作琉璃眼”，然則他們都是“沒格局”之人嗎？

我同樣喜歡“原香原味”。但原香原味並非神聖不可侵犯。喝茶而偶爾“雞尾”一下妙趣無窮，君盍不一試？（胡展奮）