腦海中都會充滿了金燦燦的黃色

給人以祥和與慰藉

這裡能讓你暫時拋卻人世間的煩惱

找到一絲平靜

蒲甘：餘暉下的佛塔

文、圖/馬劍

發於2022。3。14總第1035期《中國新聞週刊》

如果有人問我，哪個地方既可以讓你感受到吳哥窟的震撼，又不會被眾多的遊客打擾，答案恐怕就只有蒲甘了。這座位於緬甸腹地的古老城市，更像是養在深閨人未識一塊璞玉，來到緬甸旅遊的人本就不多，知道這裡的人就更少了。但也正是這份無人打擾的清淨，才更配得上它佛國的稱號。

初到的旅行者大多會選擇住在娘烏鎮，這裡距離蒲甘古城不遠，而且旅店價格便宜。娘烏鎮的面積不大，除了幾條主路是柏油路外，幾乎都是土路，路邊零散地擺放著不多的攤位，那些小商小販見到遊客也不吆喝，一副隨緣的樣子。路邊旅館的店家似乎也不太會招攬客人，沒有人在門口攔截過往投宿的遊客，即便遊客自己主動詢問，也絕無還價的可能，完全看不到商人的精明與靈活，但只要住了進來，就會發現，實際獲得的遠比他所承諾的還要多，人還沒去禮佛，就已經感受到了佛的氣息。

進入蒲甘景區需要購買門票，不過奇怪的是很難找到正式的景區售票處，遊客只能在汽車站或是旅館裡買到門票。進入景區，更是看不到任何正規的驗票處，當地人大概認為，來這裡的人內心都是敬佛的，一切都會被佛祖看在眼裡。

遊覽古城最好的方式是騎腳踏車，租車無需押金，也不需要抵押任何證件，只要告訴對方，你住在哪家旅館，無論多晚，能還回來就好，沒想到租車也可以如此佛系。

金碧輝煌的瑞喜宮塔。

距離娘烏鎮最近的是瑞喜宮塔，說是塔，其實是一個規模頗大的寺院。作為蒲甘最古老的寺院，稱得上是緬甸佛塔的源頭。進入寺院庭院前，不但被要求脫鞋，還要脫襪子，此時正值中午，地面被曬得發燙，我多少有些不太情願，可又不得不入鄉隨俗，只能全當是在考驗禮佛人的虔誠。

走進瑞喜宮塔要經過一條長長的走廊，兩邊的牆壁上寫滿了捐款者的姓名和捐款金額。走廊的盡頭，讓人感到豁然開朗，寺院內所有的建築、雕塑幾乎都被鍍了金，閃閃的金光有些晃眼。其中最顯眼的自然是瑞喜宮塔，主塔周圍環繞著幾十座鍍金雕塑，顯得雍容華貴。鍍金大多來自當地百姓的捐獻，當地人的收入並不高，生活也十分簡樸，顯然這樣做會讓他們感覺更幸福。

瑞喜宮塔和仰光大金塔頗有幾分相似，聽當地人講，仰光大金塔就是仿照瑞喜宮塔而建，只可惜來的時候瑞喜宮塔主塔正在維修，整個塔尖被包裹了起來，且不能入內。據說，塔中供奉有從印度傳來的佛舍利。

蒲甘分為老蒲甘、娘烏和新蒲甘等幾個地區。大多數的遺蹟集中在老蒲甘的古城內。進入古城會經過塔拉巴門，這是蒲甘王朝時期所建城牆中唯一保留下來的城門，城門旁還有幾段殘留的城牆。對於蒲甘王朝的沒落，有說是蒙古大軍南下導致，也有說是內亂引起，但無論怎樣這片被歷史遺忘的古城門還是幸運地儲存了下來。城門兩側各有一座壁龕，裡面供奉有神靈，像是在預示著外來者，他即將進入另一個世界。

幾十平方公里的蒲甘平原上，牛群在草地上悠閒地散步，鬱鬱蔥蔥的椰子樹、棕櫚樹與眾多古老的佛塔相互錯落有序地散落其間。這些不同時期建造的佛塔，其中以建於公元11～13世紀的遺蹟居多。由於經歷了不同的年代，佛塔建築形式千姿百態，有的金光閃閃，有的潔白素雅，但更多是牆壁斑駁、略顯殘破。對蒲甘有人曾這樣描述：手指之處，皆為佛塔。即便你沒有佛教信仰，置身其中也難免會被這萬千佛塔所營造出宗教氛圍所感染。

阿難陀寺塔的一角。

在蒲甘眾多的佛塔中，阿難陀寺塔最被推崇，也被稱為蒲甘最美的寺廟，是由蒲甘王朝江喜陀王所建，距今近千餘年。從寺門口摩肩擦踵進出的香客，就可感受到它的人氣，還未入寺院，誦經的聲音已在耳邊迴盪。整個寺院呈正方形，外圍是個院子，正中是阿難陀塔。塔外圍的四個牆角，各有一個一頭二身的神獸雕像。整個寺院猶如一座白色的城堡，建築上頗受北印度風格的影響，能感受到那個時期，緬甸與印度之間的文化交流已十分頻繁。

佛塔內的走廊牆壁上繪有不少佛像壁畫，一些鍍金的佛像也被鑲嵌在牆壁內，這些佛像大小不一，形態各異，透過頂部的天窗，陽光散射在佛像上頗顯威嚴。塔內四個方向，各有一尊近十米高的站立金佛，每個金佛的姿態各不相同，應是代表了不同的寓意。當地的香客們依次跪在金佛下，獻花、祈禱。除了香客，還有不少進進出出的年輕僧侶，或許是太熱的緣故，僧侶們的袈裟都裸露著一側的臂膀，聽當地人講，這些男孩子在成年之前都要經過出家才算長大成人，禮佛修行是他們的人生必修課。

阿難陀寺塔在蒲甘眾多佛塔中算是儲存最為完整的一座，可能與建造時的重視程度有關，其建築質量頗為過硬。據統計，自公元11世紀到13世紀，蒲甘先後建造的佛塔達萬餘座，也讓蒲甘有了“萬塔之城”的美譽。數百年來，歷經戰火和地震，雖大多已經不復存在，但至今仍保留著的約2000座大小佛塔和佛教遺蹟。

蒲甘隨處可見的小佛塔。

上千座佛塔中，知名的佛塔就有100多座，這些佛塔大部分的樣子都非常淳樸，看不到泰國的奢華，更沒有吳哥窟的雄偉，更多的是一種寧靜與親和。但看多了，也難免也會覺得千篇一律，產生視覺疲勞。不過，馬努哈寺卻是一個例外，它位於從老蒲甘通往新蒲甘大路旁的明卡巴村口。它的外形奇特，不像是一座佛寺，倒有點像是清真寺，也不像蒲甘其他的寺廟那樣追求寬闊，而是顯得十分侷促。

寺廟裡有三尊巨大的佛像，與巨大佛像不相稱的是容納佛像的屋子被修得十分狹小，狹窄的空間讓佛像的頭幾乎快頂到房簷，佛像的肩膀也要碰到了牆壁，巨大的佛像將屋子撐到近乎要裂開，佛像的表情隨著距離產生變化，離佛像越近表情越憤怒。佛像的背面有一尊20米長的大臥佛，如果不側著身子便無法行走。而之所以會被修成如此模樣，是因為馬努哈作為一個被俘虜過來的國王，內心的壓抑與不適只有藉助修建這樣的寺廟來表達。

馬努哈寺內的臥佛。

雖是亡國之君，但卻被允許蓋自己的寺廟表達不滿，還能以自己的名字命名。想必那位以征服者自居的國王因信奉佛教，也有了慈悲為懷，常樂為宗的惻隱之心。

離開寺院前，想要去一趟廁所，這裡廁所是要收費的，尤其是對外國遊客。“對不起，我沒有零錢！”我翻遍了揹包，找不到小額的紙幣。看護收費的是一個小姑娘見我有點窘迫，不知是否聽懂了我說的英文，她沒有說什麼，只是對我微微一笑，大概是讓我自便就好了，在那一刻，我感受到了她對我的惻隱之心。

除了知名的佛塔，這裡更多的是少人問津的無名佛塔，孤零零地屹立在田地旁，荒草邊。這些“無名塔”中不少受損嚴重，1975年，蒲甘曾發生6。8級地震，當時80％的佛塔遭到不同程度破壞，事後那些有名氣的佛塔大多進行了修復，而這些“無名塔”受到冷落，很多隨時面臨坍塌的風險。

相對那些大的佛塔，我更喜歡這些無名的小佛塔。雖說是“無名塔”，大部分都會有當地人看守。我在一座“無名塔”前遇到一位上了年紀的大叔，他在佛塔一旁擺放著畫布，正在認真畫佛像。大叔也是佛塔的看護者，見我想進塔看看，便主動拿著鑰匙幫我把大門開啟，佛塔內四壁雖已破敗，正中的佛像卻是嶄新的，大叔說他每天都會在佛像前打掃並擺放上鮮花。雖然我們的交流有限，但卻很愜意，不用動腦筋去想這座佛塔的前世今生，也沒有遊客的打擾，只需呆呆地坐在一旁，看著大叔在那裡靜靜作畫，一身的疲憊隨之消退了不少。

一座佛塔內正在作畫的當地人。

看日落，是蒲甘另一種讓人無法言說的體驗，站在佛塔上看日落無疑是最好的選擇，但出於保護古蹟的目的，當地政府已經開始逐漸限制遊客攀登佛塔，尤其是那些沒有樑柱的佛塔。不得已我只好尋找地勢相對較高的土坡。沒想到，最高的土坡上的有利地形早已被幾個來自歐美的遊客佔據，好在人並不多，還能再擠一擠。大家席地而坐，靜靜的等待太陽下山。

隨著太陽緩緩落下，遠方天空被照耀成一片金紅，層層的古老佛塔和茫茫的大地融為了一體，不知何處升起了白色的煙霧，瀰漫在群塔周圍，在夕陽的映襯下，顯得遙遠而神秘，此時人的內心彷彿進入了另外一個世界，好似一剎那間，看到了那個曾經的佛國，不知不覺中忘記了所有。

夕陽的餘暉消散後，周圍的人群漸漸地散去，我卻沒有回過神來，依然坐在土坡上，不願離去。離開蒲甘後，每當回想起這裡，腦海中都會充滿了金燦燦的黃色，給人以祥和與慰藉，這裡能讓你暫時拋卻人世間的煩惱，找到一絲平靜。

值班編輯：王琳