夏日炎炎何處消暑？ 直奔北國邊境線上的呼倫貝爾而去吧！
這裡是北國，草原連著雲朵的原鄉。在當地鄂溫克族的部落裡，長久以來流傳著關於
太陽姑娘希溫·烏娜吉
的傳說，女孩每天都會把陽光和溫暖播撒在原本陰冷苦寒的森林裡，給生活在域北森林裡的族人帶來光明。呼倫貝爾的陽光，從此有了圖騰的輝光。
緊鄰著一個名叫“伊和諾爾”草原海子的索倫奧登星空牧場。
草原上的太陽花
航班落地海拉爾機場，滕麗媛在接機廳裡等我，她是走路有風的那種女孩，剛一見面，就為我戴上了一枚
華麗的太陽花
，而這花，是太陽姑娘的化身，
鄂溫克版的“晴天娃娃”
。
滕麗媛
是我呼倫貝爾之行的嚮導，從小在呼倫貝爾大草原長大，喜歡牧羊，一直致力於鄂溫克族非遺的傳承和復興，朋友們都說，
她是漢族的模樣，鄂溫克的心臟。
她在呼倫貝爾大草原上經營著一家面積上千畝的草原牧場，牧場的名字很有鄂溫克族氣質，叫
“索倫奧登星空牧場”
，索倫是清代對鄂溫克、達斡爾、鄂倫春族的舊稱，奧登則是蒙語“星星”的意思。
滕麗媛
期待自家的星空牧場可以成為展示鄂溫克族文化的露天博物館。
她的牧場在莫日格勒河的深處，夏季夜晚，牧民在九曲河邊飲馬時，星辰就映在馬蹄泛起的水花裡。呼倫貝爾的第一站，媛媛帶我去
海拉爾郊區的索倫希溫坎非遺傳承中心
。一路上我一直揣著好奇心，看她給我的禮物，那枚用白、黃、褐三色獸毛製成的太陽花，
花朵中心的石榴石圓盤象徵太陽，外圍細長如針的貂毛寓意著光芒
，做工細緻考究。
直到走進非遺中心，才真正進入一個色彩斑斕、“開滿鮮花”的“原野”。肉眼可及的地方掛滿了造型與大小不一的太陽花。尤其讓人印象深刻的，是
早期牧民製作的傳統太陽花
，花朵中心是太陽姑娘希溫·烏娜吉的臉龐，眼睛微笑成一條線，自帶二次元的萌系喜感，雖然地處性情粗獷的草原地界，製作太陽花的匠人們卻得有姑蘇繡娘般的巧工，太陽花最外圈的貂毛，恨不得需要大海撈針般一根根挑選，長短要一致，獸毛要挺括柔順，貼上的環節也容不得半點大意。
希溫·烏娜吉的微笑臉龐，是鄂溫克族傳統太陽花的造型。
“我一直期待鄂溫克的太陽花可以和藏族的哈達、壯族的繡球一樣，成為推廣草原文化的信物。”
媛媛說。身邊不少北、上、廣的朋友開始喜歡太陽花，他們更追求品質，於是尋常的塑膠彩珠換成了瑪瑙、青金石和石榴石，新的太陽花造型也多了起來，非遺中心裡就能見到不少馴鹿、雲朵主題的文創太陽花。
呼倫貝爾大草原的草開始變黃時， 就到了羊羔最肥碩的季節。
星空牧場的大尾羊
蒙古包是會咬人的。呼倫貝爾之旅的第二天，我就在星空牧場光榮負傷了，右手臂被燙出一個乒乓球大小的血泡。都是
蒙古包裡火爐的導煙管
惹的禍。
當時正值夏末，草原上北風漸強，進蒙古包時我還穿著厚衣服，但很快，帳內馬頭琴、男高音和鄂溫克族女孩的舞蹈，就把溫度和氣氛都推向了盛夏。我換成了短打，揮舞著相機穿梭在歌舞裡。也許是開心得得意忘形了，下一秒，手臂刺痛，被火爐管一口“咬”個正著。
蒙古包裡總少不了馬頭琴的音樂聲。
時間退回到當天上午，媛媛的老公小宋開車接我去陳巴爾虎旗境內的鄂溫克蘇木，也就是星空牧場的所在地。
孕育了呼倫貝爾大草原的莫日格勒河
，像一條神龍一般，時而閃現，時而隱遁，一直護駕著我們的旅程。沿途祭拜了敖包山，順322國道進入草原湖心的一片海子，便到了牧場。
“從這座山頭，到那座山頭，都是媛媛的家。”小宋跟我介紹牧場時，嘴角揚著淺淺笑意。深秋，牧場剛翻過土，油膏似的黑土地和暗金色的草原組成一幅莫蘭迪的油畫，5000多隻呼倫貝爾大尾羊連同幾百只野豬每天在這裡大快朵頤。旁人家有個泳池就已足顯富貴，而媛媛家被群山環抱的盆心之地，自帶一個水草豐美的草原海子，如同“天空之鏡”的伊和諾爾湖。媛媛說，
她平日裡就喜歡撐起獨木舟，在映著藍天的海子裡漂浮，看覓食的鴻雁和灰鶴。
香濃的現煮奶茶。
媛媛特地提前半天趕到牧場，為的是給我逮一隻最肥的羊羔子。這一次卻失算了，全羊晚宴變成了全羊夜宵，直到晚上10點才正式開餐；草原上的羊兒四蹄翻飛、疾如駿馬，愣是花了半天時間才套到一隻。宰殺、醃製、烘烤，烤羊師傅拿出畢生所學，在烤爐裡足足烤了2個小時，端上來時，整個蒙古包都在流口水。
等待顯然是值得的。
羊兒全身被紅綢包裹，嘴裡含香草，這是草原待客的儀式感。
美物的分享果然“從頭到尾”，銀盃滿酒敬天地後，媛媛分別從羊脖和羊尾下刀，盛上兩盤金燦燦的肉。呼倫貝爾羊尾大如扇，烤完後呈金黃色，內含飽滿的油脂，吃起來外脆裡嫩；脖仁肉則細嫩滑爽，有種果木烤鴨的酣暢感。“脖子和尾巴是用來敬遠方客人的？”我問媛媛。她搖頭：“胸口肉才是，脖子和尾巴肉質特別，適合你。”
原來，羊羔的胸口肉才是草原人招待遠方來客的最高禮節。
星空牧場裡經常上演蒙古包裡的“音樂會”。
蒙古包裡酒過三巡、肉過五分，媛媛請來的專業歌手亮開嗓子唱起
《呼倫貝爾大草原》
，就有了開篇我光榮負傷的橋段。因為傷口形狀很圓，我在想，要不要去文一朵鄂溫克的太陽花，作為呼倫貝爾的記憶也好。
走出蒙古包，午夜的星空牧場，星璨如海。
布冬霞部落的東方神鹿
從星空牧場出發，沿332國道繼續東行，過額爾古納市，就到了
我國的“冷極”根河
。每年1月，
中國最冷馬拉松
從敖魯古雅使鹿部落景區開跑，一隊人馬在森林裡哈氣成霧的景象非常壯觀。
我們的目的地並非花10元買苔蘚喂鹿的景區，而是深遁於大興安嶺的野生王國。手機沒訊號，在道口詢問了防火護林員，又沿著蔓延如海的白樺林行進了七八公里，終於聽到了鹿鈴聲，見到了
敖魯古雅標誌性的小房子——撮羅子
。
敖魯古雅馴鹿的特點是比較憨萌，透過鹿角的分叉可以很容易分辨鹿的年齡。
我們運氣不錯，這裡的新鮮石蕊已經被鹿群吃完，布冬霞第二天就要帶著這20多頭的鹿群轉場到下一片針木林。從2008年起，布冬霞就在森林裡開辦了獵民點家庭遊專案。正值交配期，原本在撮羅子旁休憩的公鹿在見到我們之後，顯得有些躁動不安，胸前的白色長毛變得雄壯起來，但眼神還算溫順，透著怯生生溫和的光。我拿起淡青色的石蕊，猶豫了幾秒鐘，這位大傢伙還是拱著兩尺長的角走了過來，一口氣吃了精光。
清脆的鹿鈴聲迴盪在原野，我品嚐著布冬霞自己烘焙的列巴，配上野生藍莓果醬，味蕾一秒鐘融入大興安嶺。或許是被香氣吸引，當年出生的小鹿仔搖著可愛的白色短尾巴踱步過來，只不過它吃進嘴裡的不是列巴而是鹽巴。
鹽巴是馴鹿的饕餮，可以助其身強力壯。
我曾在加拿大魁北克的森林裡跟隨嚮導尋找駝鹿群，記憶猶新的是，
嚮導用樺木自制了一個擴音桶，模仿母鹿的叫聲吸引公鹿現身。
在布冬霞使鹿部落，我見到了放在角落裡的樺皮桶，只要敲擊桶身便能召喚鹿群，如同聖誕老人召喚紅鼻子的魯道夫，百試不爽。
在遲子建《額爾古納河右岸》一書中，記載了尼都薩滿為生病馴鹿跳神的故事，疫病在鹿群中持續了兩個月，“馴鹿一天天地脫毛、倒地和死亡。死去馴鹿頸下的鈴鐺，裝在兩樺皮桶裡，像一隻只無神的眼睛。”現實裡，因為長期近親繁殖，敖魯古雅的馴鹿種群數量一直徘徊在1000頭左右，死亡率較高，
而近幾年當地開始引入北尤拉普蘭的鹿種進行交配後，本地鹿群開始有了活力，
鹿鈴和樺皮桶的敲擊聲，將繼續迴盪在大興安嶺。
地處中俄邊境的呼倫貝爾隨處可見俄羅斯風情。
這裡的馴鹿是亞洲特有的鹿種，現在剩下的所有馴鹿都只有近1000只，非常珍貴，現在馴鹿已經不再被用於運貨和坐騎了，在興安嶺叢林搬運重物時，大都換成了駱駝。
馴鹿的價值比駱駝高，幾乎是人類最喜歡的動物，皮毛大部分是白色、灰色和棕色，分佈在全球高緯度地區，馴鹿喜歡苔蘚、蘑菇、鹽等。這裡的馴鹿是鄂溫克人的祖先從更北的地方帶來的，成年馴鹿有角，有較重的防禦心理狀態，不太容易接近，
不同馴鹿的性格不同，發情期的馴鹿也具有攻擊性，通常與遊客隔離。
住進套娃的肚子裡
站在鷹山大教堂前，小城滿洲里燈火通明，宛若童話之城。從100多年前的東清鐵路到如今的中歐班列，
滿洲里也從曾經的“霍勒津布拉格”(蒙語“旺盛的泉水”)變成了如今國內最大的陸路口岸。
這座夜景炫酷的城市其實並不五彩斑斕。滿洲里的建築統一鋪設了亮金色的燈帶，一到晚上，準時成為一座金子般閃耀的城市。但也有例外，那就是我此行入住的套娃酒店。
早幾年就在國外媒體看到了有關套娃酒店的報道，坊間對這棟特立獨行的建築也褒貶不一。套娃酒店就在滿洲里國門附近，花300多元訂了一間大床房，若逢旅遊旺季，房價最高會飆到每晚6000元。長睫毛、撲閃著大眼睛的俄羅斯姑娘“瑪特羅什卡”就站在我面前，這位72米高的“姑娘”笑意盈盈。
全世界最大的套娃，“肚子”果然是空的。一樓大堂的設計
借鑑了俄羅斯聖彼得堡冬宮和法國凡爾賽宮戰爭廳的設計風格
，滿眼金碧輝煌。繼續前行，便到了挑高60米的巨大中庭，穹頂據說參照了拉斯維加斯凱撒皇宮度假村的方案。
滿洲里套娃酒店，仿照凡爾賽宮戰爭廳風格設計的大堂。
事實上，從我見到房卡上的套娃那時起，視覺就開始了“影印”模式。我的房間大概在大套娃的肩膀位置，乘坐電梯緩緩上升，每一層的走廊燈是套娃，牆面裝飾是套娃。步入房間，就進入了七十二變的空間，套娃佔據了門背、沙發、茶壺、吊燈、壁燈、便籤紙、礦泉水、拖鞋、梳妝鏡、椅背等幾乎每個角落，似乎真的在演繹“大娃套小娃”的視覺魔法，套娃這個IP被植入到酒店的每個毛孔裡。
第二天醒來，發現套娃酒店所在的套娃廣場其實還有大大小小上百個主題套娃雕塑。住在類似這樣的超現實酒店裡，有人覺得是盛世美顏，有人覺得是挑戰審美，無論如何，西雙版納有菠蘿酒店，湖州太湖邊有“馬桶蓋”，一晚奇幻的住宿解鎖一段奇幻的旅行，也算風情萬種。
巨型套娃如同龐大的國際象棋棋陣，站立在中、俄、蒙三國邊境。
或許，呼倫貝爾就是這麼一個奇幻的目的地，有牧馬的草原、北國濃郁的民族風、鹿鈴激盪的大興安嶺、穿越傳奇的額爾古納河以及異域風情的邊境小城。這個夏天，不妨陪你愛的人，去呼倫貝爾“撒個野”。
編輯｜陸毅
文、圖｜潘瓶子
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