為什麼說寶璣表是熟悉的陌生頂級表？可能我們許多普通的表友都有聽過寶璣表，要是稍微再瞭解下也會知道陀飛輪、寶璣式雙層遊絲都是這個品牌的創始人發明的，還有第一隻手錶也是
誕生於這個品牌
。但這個品牌到底如何吸引眾多表友、有沒見過寶璣實物表，我們卻又覺得陌生。今天我們《鐘錶 最時間》就來深入的聊聊這個品牌。
為什麼說這個品牌“能文能武”，武，是指寶璣對機心技術的提升發明，包括陀飛輪、避震裝置、自動上鍊機構等等；而文，則是指寶璣在鐘錶的審美上也具有很高的造詣，包括髮明的寶璣式指標、璣鏤紋等等。
寶璣在鐘錶業內有著非常光輝的歷史，同時擁有許多在我們今天看來也非常厲害的發明。這個至今創立248年的鐘表品牌在鐘錶歷史發展中舉足輕重，無論是自動上鍊的機制、讓報時聲更加悅耳的音簧、避免擺輪軸心因衝擊而損壞的避震裝置、大幅提升擒縱機構精準度的雙層遊絲、陀飛輪……哪怕是無關乎機械結構的寶璣式指標和
璣鏤紋
，都在200多年後持續影響整個鐘錶業。
鐘錶三大複雜技術之一：陀飛輪的作用
寶璣Classique 系列5365手錶
這個問題對於絕大多數懂表的人來說非常簡單，畢竟200多年前亞伯拉罕‧路易‧寶璣如何將遊絲、擺輪、擒縱叉、擒縱輪等組合在一起，以減少地心引力對手錶
穩定速率的影響，從而讓鐘錶走時更加精準。不管這項發明在今天的
腕錶時代是否還能發揮最初的作用，“精準”還是不是人們對於一隻高階腕錶的期待，陀飛輪終究是鐘錶產業裡影響最大、最深遠的複雜功能。
事實上陀飛輪造成的深遠影響不只是讓不可避免誤差的機械機心變得精準，更提升了機械腕錶的等級。意思是一隻外型簡約的三針表即便採用每一處細節都無懈可擊的錶殼、面盤、指標與刻度，依然很可能被對鐘錶瞭解知之甚少的人當做一件平常物；然而鐘錶一旦搭載了陀飛輪，那麼售價肯定不菲。換句話說，如果想讓一隻表一眼看上去顯得非常厲害（或價值不菲），搭載陀飛輪就對了！至少自1980年代機械錶復興、走向奢侈品化以來，凡是腕錶品牌能製作出陀飛輪錶款，那便證明了其在製表領域中的地位；而對於表友來說，佩戴一枚陀飛輪腕錶也能彰顯自己的實力。
第一隻手錶的誕生：寶璣表那不勒斯皇后
懷錶時代，女性要佩戴鐘錶則只能掛在腰間，佩戴感非常不適，也不利於懷錶的保護。
早在18世紀以前，歐洲上流社會的男性流行佩戴懷錶，因為那時工藝及加工技術的限制，懷錶非常大非常沉，男性佩戴時會把懷錶放置在上衣的口袋中，這一佩戴方式顯然不適合女性佩戴。
根據歷史記載，寶璣大師在1810年接受了拿破崙妹妹卡洛琳繆拉（Caroline Murat）的委託，開始打造一款能夠適合女性佩戴的特殊鐘錶。寶璣先生結合女性喜愛佩戴首飾的習慣，把懷錶和手鐲結合起來創作出了第一隻可佩戴於手腕的鐘表，終於在1812年12月21日完成，型號
N°2
639。
寶璣8939高階珠寶腕錶
這隻那不勒斯皇后的N°2639自1855年由寶璣維修保養完後，就不再出現任何紀錄，人們只能從寶璣錶的歷史檔案中得知它是一隻採用“鵝蛋形”錶殼、銀質錶盤以及阿拉伯數字時標的打簧錶；至於它的下落以及確切長相，直到今日依舊無人知曉。
寶璣N°9825腕錶
2002年，
寶璣表
以N°2639為靈感，推出採用鵝蛋形錶殼的Reine de Naples那不勒斯系列，向寶璣大師致敬，也向人類第一隻腕錶致敬。這款表誕生後便快速成為女表市場中的明星。如今20年過去了，Reine de Naples系列已延伸出各式各樣搭載不同工藝及複雜機械結構的款式，每一款都有屬於自己耐人尋味的特色。
自動上鍊機械錶的始祖
1780年，寶璣先生髮明瞭“PERPÉTUELLE”自動上鍊懷錶，這枚懷錶無需上鍊鑰匙或其他外部裝置輔助，就可自行上鍊。寶璣式的自動上鍊懷錶，其機械機心的基本結構為兩個發條盒齧合小齒輪與傳動中心輪，其比率大約是發條盒轉動4圈能使中心輪轉60圈。由於轉動圈數比發條盒使表走24小時所需的2圈少，所以可供利用的動力會更均衡。再者，它的優點是將2條發條打製得更細，自然地各自所需的動力也相對減少，所以增加了可利用的圈數，甚至使動力的永續性延長。小過輪的軸心摩擦因兩個發條盒的聯結而消除，同時由於發條盒輪齒交替齧合中心線上的小齒輪，致使小齒輪的齒數效力倍增。這種設計在效率上更臻完美，且在技術上也相當出色。
不過這種發明是在懷錶時代，而且寶璣先生髮明這種裝置的目的並非要完全取代掉手動上鍊，只是可以增加機械錶的動力儲存時長，例如動力儲存40小時的懷錶，有此功能再加上適當運動後會增加到50小時的動能。但懷錶經常被佩戴者放置在衣服口袋中，所以並沒有太大的實際作用，在那時倡導懷錶做小做薄就厲害的時代，這種功能可想而知，製表界並沒有普及開來。
不過也因為他的改良，使得鐘錶只需透過日常佩戴自然搖晃時帶動大型擺陀即可產生動能，這點深深影響了後來的腕錶設計，如今自動上鍊早已躍升為腕錶的主流系統，除了基本的半輻式自動陀外，還延伸出微型自動陀、環型自動陀等變化。
機械錶避震裝置的發明人
機械錶是很精密的裝置，零件也都很精細，特別是細微的擺輪軸尖端，在受到橫向的撞擊力量時，如果沒有
避震
裝置的保護，就很可能受損。事實上，這種需求自懷錶時代就有，寶璣先生在18世紀末
就
發明出了降落傘式避震器（Parachute）。
寶璣的降落傘式
避震
機構，其目的是輕巧地將擺輪軸穩定在細薄簧片卡住在自由端的內凹藍寶石軸承座上，因此可避免擺輪因外力強烈衝擊而在孔內震動。
寶璣式雙層遊絲
遊絲是整個機械手錶最重要的部件，遊絲重心的偏移會直接影響到整個手錶走時的精準程度。我們普通的平面遊絲是按照阿基米德螺旋線盤繞，其實並不是同心圓，所以整根遊絲的重心並不是在最中間，而是有偏移的。當平遊絲和擺輪結合在一起放在機心上面開始正常工作的時候，擺輪來回擺動，遊絲就開始進行擴大收縮的運動。此時，整根遊絲的重心會隨著遊絲的變形運動而移動，紅線所指方向有遊絲間距會比另外一邊的遊絲間距更小。
寶璣當時
為了解決
這個問題他發明了陀飛輪，讓整個遊絲擺輪系統做360°的平面旋轉運動，這樣就可以不斷抵消不同位置因為地心引力而導致的遊絲重心位移。1795年寶璣又提出了透過上繞遊絲末端補償遊絲偏心，改善走時精度。這個就是常說的寶璣式遊絲。寶璣將遊絲的末端上饒，提到第二個平面，這樣的設計相當於一個砝碼，可以讓遊絲在運動過程中的重心偏移不再那麼厲害，進而可以提高走時的精度。
文的精緻：璣鏤（Guilloché）
當尖銳的鑿刀在表層輕輕一劃，一條金屬細絲隨即掀起、成為廢料，留下面盤上的刻紋，深深一道。接著鑿刀微微右移了些，同樣的過程再一次、又一次，直到整片面盤刻滿了相同的紋理。這種紋理不但讓錶盤看起來不枯燥，相反更具有層次感。機刻雕花不僅是修飾腕錶的技術，更是一門傳承超過兩個世紀的古老學問。如今寶璣儲存著百年古董機刻雕花機床。這種紋理在製表業裡有一個專有名詞──璣鏤（Guilloché），可以說這是一種以重複性圖案（扭索紋）作為裝飾的傳統工藝，最初的用途在於建築，沒人想到也沒人知道如何把它複製到錶盤；直到1786年被寶璣大師運用在懷錶面盤裝飾上，至今成為寶璣表名聞遐邇的製表工藝。
製作璣鏤紋面盤的機臺大致分為兩種，直線型車床（straight line engine）與玫瑰車床（rose engine），無論何者，寶璣位於瑞士總廠的製表工坊裡都有，而且還是自20世紀初誕生就一路延續下來的古董。事實上這兩種車床的原理大同小異，無非將面盤固定在機臺上，透過左手旋轉轉盤改變機臺位置，以右手前後控制鑿刀讓刀頭觸碰面盤，在面盤移動的過程中刻出紋路。不過直線型車床的機臺是上下移動，玫瑰車床則是繞圓旋轉。以常見的巴黎釘紋來說，便是用直線型車床在面盤上刻出一條條平行的直線，再將機臺旋轉90度，刻出一整面垂直的線條。儘管藉由機臺製作，一面機刻雕花錶盤成功與否仍然講求人手的精密操作。
總有人把具備扭索紋的面盤當作以機刻雕花車床刻出來的作品，其不知那只是透過機器快速壓印的結果。仔細比較，壓印的紋路過於平坦、散發的光澤不如鑿刀劃過的銳利，與機刻雕花的質感相差甚遠，也無法展現高階製表最重要的手工價值。而且這種紋理錶盤報廢率極高，技師稍用力過大或過小，都會在錶盤上產生非常明顯的瑕疵，而消費者對於錶盤瑕疵則是零容忍的。