16世紀末，一艘俄國漁船的桅帆在喀拉海遭遇風暴後折斷，被困海上18天才漂到科拉半島靠岸，漁民們上岸砍樹修補漁船，意外發現捷裡別爾卡河口竟然聚集著數量驚人的鱘魚，隨便下網都能塞滿船艙。
俄文史書《東摩爾曼》是這麼記載的：漁獲上岸後吸引了大量魚商慕名收購，1608年河口被錄入沙俄版圖，芬蘭人趕來爭搶無果，於1623年爆發了第一次大規模襲擊，400名芬蘭騎兵驅趕俄國漁民並燒燬漁船，雙方就此結下深仇大恨。
在此後百餘年裡，瑞典軍隊在西歐和波羅的海橫行無阻，在瑞典庇護下的芬蘭也蠢蠢欲動，與俄國在喀拉海和巴倫支海發生數十次小規模衝突，河口貿易站數次被毀又重建，直至安裝200門岸防炮後才停止爭鬥。
1807年俄國在俄法戰爭中落敗並參與封鎖英國，導致英國海軍先後在各大海域與俄國展開大規模戰爭，巴倫支海戰役在河口貿易站被英軍徹底燒燬後結束。
1869年，俄國沙皇下令將白海沿岸漁民永久遷居到捷裡別爾卡河口，務求儘快在俄國最北端的土地上建立居住區，以防止北歐各國逐步蠶食科拉半島，福利有三條：海軍護航捕魚，樹隨便砍、熊隨便獵。在政策激勵下，河口區域迅速成為科拉半島最富有地區，逐步形成漁業為主、畜牧為輔的北極圈生活作業區。
到蘇聯解體前，捷裡別爾卡已經是擁有漁港、軍港、船廠、電報線、水文氣象站和學校的小鎮，也是蘇聯最早成立集體共有農場、捕魚船、奶牛場和馴鹿場的“合作社”型社群，為避免遭受海盜與鄰國滋擾，不惜駐守榮耀戰列艦和一級巡洋艦等海軍力量。
蘇聯解體後，俄羅斯解散了捷裡別爾卡的“合作社”農場和養殖場，軍港、船廠在1999年前被併入摩爾曼斯克，同時勸阻1538名北極漁民放棄捕獵鯨魚，投入巨資引導漁民轉型養殖鮭魚和鱘魚，因盛產魚子醬在歐美富豪圈中頗負盛名。
捷裡別爾卡離首府摩爾曼斯克大約150公里，原本兩個小時就能抵達，結果中途下了一場大雪，司機擔心打滑只能低速行駛，一直開到晚上才到鎮上，好在小鎮用極光來迎接我們，雖然星軌沒有摩爾曼斯克那麼清晰，但周邊光汙染卻少了很多，看起來也相當的唯美。
小鎮地處峽灣河口的海角上，遠看還以為是塊巨大的岩石（半島地質以花崗岩為主），走近了才知道是片深入峽灣的沙灘，這麼選擇的主要原因是當年芬蘭人的不斷騷擾，於是全體搬到更容易發現敵人的沙灘上。
嚮導指著橋面說：傳說蘇聯某位高層特別喜歡這裡的黑魚子醬，所以在解體前把最後一筆撥款用來給捷裡別爾卡建造這座橋。正因為這座橋，摩爾曼斯克一共開發了11個不同風格的遊覽區，捷裡別爾卡就有兩個，分別是鱘魚養殖場和海防炮遺址。
海防炮遺址在河口外沿高地，1930年進行過一次整體更新換代，將沙皇時期的土炮替換為B-24BM火炮，常用於二戰期間的巡邏艇、掃雷艇和重型裝甲列車，如今只有在遠東、波羅的海、黑海和克里米亞才能見到。
左岸佈置了127門、右岸73門，最大射程約23公里，目前有戰鬥記錄的只有199號炮臺，據說在1941年夏季發現一艘敵方潛艇，一共開了3炮，雖然沒有擊中潛艇，但仍然使其迅速下潛逃逸。
炮臺下方的巴倫支海岸隨處可見廢棄漁船，有蘇聯時代的木結構漁船，也有解體後退役的小型巡邏艇，還有幾艘是挪威和芬蘭漁船，多數是遭遇風暴而損毀，摩爾曼斯克海事局幾乎每年都要出海援救歐洲漁船。
河口往右繞過海角就是俄羅斯最大的鱘魚養殖場，目前預估有100多萬尾奧塞特拉鱘魚和200多萬尾西伯利亞鱘魚。別看數量多，奧賽特拉鱘魚不僅養殖難度高，還需20年才能開始採卵，哪怕西伯利亞鱘魚養殖時間略短也要10年，因為這片海域水溫普遍偏低。
水溫低代表鱘魚成熟週期更長，但相應的魚卵品質也更高、營養更豐富，且北極海域汙染少、食物豐富，這也是捷裡別爾卡被稱為“世界最頂級鱘魚子醬產地”的主要原因，而售價更是一年比一年高，巔峰期一克標價70美元（歐洲鰉鱘魚子醬才2。5美元）。
令人意外的是，聞名歐美的捷裡別爾卡鱘魚培育中心居然在地底下。
這事兒得從1962年說起，當時的蘇聯軍方準備在巴倫支海域試驗全自動海防炮，據說只要5個人就能操控200門自動海防炮，具有高命中率、低損耗等優點，唯一不足是電力消耗非常大，必須單獨配備一座不怕空襲、又能保障持續發電的地下發電站。
但是這項試驗沒持續多久，效能更好、火力更強的542反艦導彈就大規模部署在科拉半島，使得短程海防炮瞬間淪為雞肋，這座地下發電站還沒開始發電就被廢棄。
1965年，漁民們申請將地下發電站用來孵化鱘魚，理由是恆溫且水質更純，獲批後就開始了第一次嘗試養殖，結果鱘魚卵孵化速度不僅快了一半，生長速度更比海域網箱養殖快了一倍多，地下發電站就這麼成為培育中心使用至今。
我們參觀的13號養殖區號稱“俄羅斯鱘魚養殖王”，主人是一對土著夫婦，養殖鱘魚已有40年時間，按照他們的養殖方式，鱘魚卵先在恆溫水池孵化幼苗，達到一定長度後再轉入自然流水的迴圈池，等體長超過20公分後再移到海域網箱，使鱘魚成熟期從20年縮減到目前的12年。
除了鱘魚，他們還養了10萬尾鮭魚和30萬尾鱈魚，因為鱘魚產卵週期長、產量低，多數時候的生活收入依賴鮭魚卵和鱈魚卵。
在捷裡別爾卡，當地人以前是從來不吃鮭魚、鱈魚、大馬哈魚產的紅魚子醬，他們認為只有黑色的鱘魚籽才有資格被稱為魚子醬，但隨著鱘魚子醬的價格日益走高，他們也不太捨得吃，多數時候吃的也都是鮭魚和鱈魚籽。
由於產卵季還沒到，我們沒能吃上新鮮的黑魚子醬，兩夫妻就逮了一條鱈魚用薩米人的傳統烹飪方式做了一鍋鱈魚煲，不放任何油鹽等佐料，只是加了一小把漿果，開鍋瞬間就有一股很濃郁的魚肉香味撲面而來，表面泛著一層油花，入口不油不膩又夾雜著漿果的清香，果真應了那句老話：最美味的食物只要最簡單的烹飪方式。
雖然沒吃到新鮮的鱘魚籽，但巴倫支海的帝王蟹捕撈季卻剛剛開始，在“鱘魚王”夫妻的帶領下，我們直接在剛回港的捕撈船上選了活的4只帝王蟹，總重超過15公斤，只收了我們8000盧布，相當於720元人民幣（2017年匯率，24元/斤），是我吃過最便宜，也是最新鮮的帝王蟹。
船主看到我們是中國遊客，還送了一小桶紅魚子醬，叮囑蒸熟後搭配蟹肉吃更美味。
值得一提的是，巴倫支海產量最大的野生螃蟹並不是帝王蟹，而是雪蟹，也就是自助餐廳最常見的“帝王蟹腿”，因為蟹身與帝王蟹有明顯差異，所以通常只能看到長長的蟹腿。
這種雪蟹在產地的價格連帝王蟹的十分之一都不到，俄羅斯人也不愛吃，肉少而且有一股腥味，一般是出口到非洲和東南亞熱帶地區（水溫高的地方見不到）。
除此之外，當地的冷水海膽和香煎鱈魚也非常有名，餐廳服務員介紹說：熱帶海域的海膽只要2-3年就能成熟，而巴倫支海冷水海膽至少要7-10年才能上桌，所以鮮味更濃，食用時新增調味料和檸檬反而會破壞原味；鱈魚是10年以上的天然魚，肉質會偏老韌，所以多數都是文火慢烤再下鍋快煎，外酥裡嫩確實值得推薦。
喜歡鹿肉的也可以敞開了吃，科拉半島盛產馴鹿，幾乎每個村鎮都有自己的馴鹿養殖場，一般吃法有生熟兩種，生肉有時候要預訂，一般是新鮮宰殺不超過3個小時才會上桌，因為不放血，生肉看起來色澤紅潤，但吃起來卻比熟肉更容易咀嚼。
下一站探訪最神秘民族之稱的薩米村，那裡有俄羅斯最好、最便宜的滑雪場（一天只要150盧布），可以邊滑雪邊看極光的那種。