“時尚是不治之症。”
Yves saint Laurent這樣說可能有點誇張，甚至是嚇人。可也足以見得，時尚的魅力。不管你承不承認，新鮮事物總能透過時尚包裝，被人接受和認可。
就拿近些年風很大的Oversize、Boyfriend風來說吧，無論是藍血還是潮牌，都在設計上追求“去性別化”。可是，在上個世紀初，男女想穿同款是不可能的，女性甚至會因為穿男裝被抓。
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可是，總有些設計師為了時尚，在“違法”邊緣瘋狂試探。30年代，Chanel做出了第一條真正意義上的女士時裝褲，60年代Yves saint Laurent推出吸菸裝為女權運動打call。經過80年代的解構主義加工，還有Jean Paul Gaultier、Gucci等大牌的加持，無性別主義時裝成了現在常見的著裝。
從跨越性別穿衣的概念剛被提出時，被認為是“不合規矩”，再到不論男女，可以正大光明穿出街。這中間的波折，比我們腦補的劇情還精彩。
而這一切還是要從60年代說起，因為那時候女權意識逐漸覺醒，越來越多人開始反對社會性別歧視的問題，也有越來越多的人追求自由，才第一次出現模糊性別的概念。正是在轟轟烈烈的“無性別時尚”的運動中，設計師們和明星們的“團戰配合”，才有了我們如今的穿衣自由……
“無性別時尚”那些事兒
60年代美國先鋒設計師Rudi Gernreich ，認為“在未來，性別概念不再重要”，做出只遮下半身的Monokini泳裝，很受前衛女士喜愛，接著又推出topless袒胸裙，他想透過一系列裸露身體的衣服，削弱性別標誌。講真，這套衣服的超前程度，即使是21世紀的今天也沒法穿。
1968年美國的《紐約時報》，第一次出現了“Unisex Clothing”，來描述男女同款的服飾，百貨公司的商品目錄，還添加了“ his&her ”的新分類。
1966年的法國，設計師Yves Saint Laurent為女性設計出了有名的吸菸裝。
吸菸裝變成了女裝，男人見自己的衣櫥被姑娘們“搶佔”，自然不服氣。於是，男人們也進行了一場孔雀革命（Peacock Revolution）。法國大革命後，男士們的著裝就變成了簡約的西服， 低調又很實用。而在一切都反著來的60年代，男性的衣服也變得華麗，大面積的波普和歐普圖案，看起來確實美得像開屏的雄孔雀。
之後，“無性別時尚”被大衛·鮑伊（David Bowie）推向了極致。David Bowie與“Glam Rock” 一起橫空出世。時裝歷史學家Colin McDowell這樣評價他：“David Bowie是‘雌雄同體’之父，他將會一直影響著男裝和無性別時尚的潮流。”
最後到80年代的解構主義，打亂了原本的時尚審美，幫助人們找到定位——無關男女，穿衣只為自己。從最開始的為女性身體發聲，到現在成為舒適、潮流的象徵。
掐指一算，“無性別時尚”經歷了幾十年的變化，才真正被人們重視起來。很多人會把“中性”當成“無性別時尚”，其實這兩個概念還有一些區別。
“中性”強調的是在女性要man，男性要陰柔，把風格調到中間值。而“無性別時尚”對於性別的定位不限男女老少，沒有任何意識標籤，更有著“雌雄同體”以及“跨性別”的包容。
設計師們利用“無性別”理念，讓服裝擺脫了男裝或是女裝的概念束縛，也讓時尚變得更自由和包容。各位先鋒前輩退休後，如今也有很多新興設計師接棒“無性別時尚”，這其中就包括生活在美國的，拉丁裔設計師卡洛斯·坎波斯（Carlos Campos）。
不過，相比忙總之前寫過的設計師，Carlos選擇的成名路，簡直是“地獄模式”。
設計師 Carlos Campos
1972年，設計師Carlos Campos出生在宏都拉斯。在80年代，這個農業為主的中美洲國家，很少有人追求穿衣打扮，解決吃飯問題才是大多數家庭的頭等大事。而在這種物質條件貧乏的物質環境中，Carlos的父母卻培養了出他對時尚的敏感。
小時候，Carlos的父母付不起錢給他在學校買食物。但是他的母親總是把他送上熨燙的襯衫送給他，告訴他：“看看你有多帥。”
在Carlos看來，那件熨帖、體面的襯衫，給了他一定的自尊心。
而他的父親是個小有名氣的裁縫，那些縫縫補補的手藝傳授給Carlos，成了他的生存技能。
所以，當他在13歲時獨自離家，穿越3個國家搭了9個月順風車，到達美國後。Carlos就算不會英語、沒文憑，還是成功用修理褲子的技能，征服了猶猶豫豫的裁縫鋪老闆，解決了自己的生活問題。
在美國站穩腳後，他先靠自己的努力，半工半讀完成了學業，還順便開了家小公司。當然，這位拉丁裔設計師的事業，並不是從此就開了掛的。之後，他又在Zara、PVH集團、百老匯做過設計顧問，百老匯的經典劇目中包括“The Invention of Love”， “The Graduate”，“The Light in the Piazza”，“Fiddler on the Roof”和 “Jersey Boys”，很多衣服都是出自他之手。
經歷了幾年磨練，2007年，他才在紐約創立了同名時裝品牌。隔年，他設計的首個女裝系列，終於登上紐約時裝週的T臺。
“A clean， elegant rock star， with a romantic。”這是他給自己風格的定義。
要設計出“男女通吃”的衣服，並不是件容易的事。無性別服裝對設計手法有著許多限制，更是對版型有著高要求，設計過程中要考慮到男女的身材、身高差異。不過，這對Carlos來說，並不是難事。
在創作時，他是一枚“文青”，詩人聶魯達和《百年孤獨》的作者加夫列爾·加西亞·馬爾克斯，作品中出現的元素都能成為Carlos的繆斯。
2012春夏系列
2012春夏系列
作為設計師，對於色彩比例的敏感，也成了Carlos的創作加分項。努力在傳統剪裁技術與由運動服、街頭元素自然演變的風格之間，找到一箇中間點。
2013春夏系列，靈感來自被稱為“建築詩人”的，西班牙建築師、雕塑家聖地亞哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）。
2017秋冬系列中，颯氣的女裝更能詮釋品牌“簡約而注重細節的精巧，而不是簡單的湊合”的定義。
2019春夏系列中，Carlos透過撞色和色塊拼接，來強調建築線條。
2020春夏系列的設計靈感來自80年代末到90年代初，紐約流行的波普藝術。
從作品中可以看出，Carlos所要打造出的，是一個懂得品質和風格，有自信的形象。設計師所做的，只是將“自信和時尚潮流結合”，不是讓人去適應時尚，而是讓選擇CARLOS CAMPOS的人成為自己。
而對“經典美國風格，帶有拉丁風情”的現代詮釋，獨特定位讓他僅用了短短2年時間，便在時尚圈闖出了名氣。2009年，他憑藉男裝贏得了國際時裝集團的新星獎，2011年，殺進CFDA大獎決賽圈，同時也成為首位入圍CFDA決賽的拉丁裔設計師。
Justin Timberlake、Enrique Iglesias、Ethan Hawke、Scissors Sisters、The Killers、Franz Ferdinand等橫跨音樂、影視界的明星，也成了他的忠實粉絲。
值得說的是，這位70後設計師功成名就後一點兒都沒“飄”，平時最愛騎車上下班，踐行低碳生活。在繼續追夢的同時，還“回奶”家鄉那些需要幫助的人：
因為童年那件母親熨燙的襯衫，他發起了“宏都拉斯一件白襯衫”計劃，向宏都拉斯的孩子們，捐贈了3300件白襯衫。
他在宏都拉斯創立“The Carlos Campos Foundation”，向單親媽媽提供育兒、職業培訓的資源和機會。基金會還與非營利組織“Aid for AIDS”合作，改善拉丁美洲和加勒比地區艾滋病患者的生活質量。
在2015年，他成為Marcapais計劃的品牌大使，來提高人們對宏都拉斯人在世界範圍內工作的認知。並和政府、私營企業合作，成立了卡洛斯·坎波斯時尚與設計學院，也是國內第一所專業設計學院。
Carlos還是宏都拉斯全球組織（Honduras Global）的創始人。
種種公益頭銜加身，Carlos不僅不會嫌“累贅”，對此甚至還有些“驕傲”。
“我是美國夢的完美典範。” 他說，“我是一個夢想家，我會繼續做下去。”
Carlos從孤身移民到陌生國度的小男孩，逆襲成CFDA正式成員。每一季作品都記錄了，他對設計的追求與態度。
而此次我們與Carlos Campos開啟的聯名系列中，延續著他對色彩比例的把握，和對無性別時尚的解讀。至於聯名系列的“真面目”，忙總會在之後的推送中揭曉，記得繼續關注哦。
品 牌 故 事
Fabrique是一個由設計師驅動的社交化時尚品牌，圍繞風格、時尚和設計進行對話。我們攜手全球最優秀的獨立設計師，持續不斷地合作生產獨家限量產品，為現代女性打造獨特設計的完整衣櫥。
我們尊重設計，相信設計的力量；我們為設計師與使用者建立最有價值的連線；我們倡導多樣審美，鼓勵使用者為自己的與眾不同感到驕傲。
在這裡，希望你找到屬於自己的獨一無二。
Live Unique。
（部分資料以及圖片來自網路）