日本《東京新聞》9月24日文章，原題：日本廚師在中國尋找機會

在俯瞰上海外灘的上海中心大廈104層，有一家日本懷石料理，廚師長是45歲的細田紀明（如圖），來店客人大部分是中國富裕階層。這裡不僅景色迷人，3萬至6萬日元（1元人民幣約合20日元——編者注）的晚餐也價格不菲。細田紀明說：“在中國，若不把生魚片切厚點就容易挨批，但切薄才是日本風格。”同時，為打動喜歡使用社交網路的中國顧客的心，研究出好看的擺盤效果也是必不可少的試錯過程。

2005年日本一家老字號料理店進軍上海，細田以副廚師長的身份來到中國。6年後他回到日本，但沒過多久就辭職再赴上海。他說：“在大阪和東京難以出人頭地，只有上海有發展機會。”2020年他受邀成為這家日料店的廚師長，“赴日旅行並品嚐美食的中國人越來越多，回國後就尋找正宗日料。”

1989年來到北京的日本料理店經營者小林金二回憶道，“當時北京只有8家日本料理店。由於採購不到蛋黃醬和特定醬汁，只能自己動手做。”當時烏冬麵套餐的價格“是日企中國僱員月薪的三成左右”。30多年後的今天，中國的GDP規模是日本的近4倍。根據中國日本商會發布的統計資料，2019年在中國約有6。5萬家日本料理店。由於客人是以中國人為主，日本料理也實現本地化。就像在日本（受歡迎）而在中國不存在的“天津飯”一樣，改良版的日本料理正（在中國）佔據主導地位。

在北京經營日料店的萬先生說，“過去10年裡顧客人均消費增長10倍多。”正宗的懷石料理等高階日料，如今已不是日本普通人承受得起的，而像細田紀明這樣的廚師卻（在中國）忙得不可開交。

作者白山泉，曾茂譯