與大海最親近的方式
文丨盛慧
對我來說，與大海最親近的方式就是吃海鮮。小時候，我吃過的海鮮極少，印象中，似乎只有帶魚、剝皮魚和海蜇。初二的英語老師是城裡下放的知青，見過不少世面，他曾用不容置疑的口吻告訴我們，海鮮與江鮮的味道完全不同，喜歡吃江鮮的人，絕對不可能喜歡海鮮的，反之亦然。對此，我一直信以為真。到廣東生活以後，我才發現，這話說得過於絕對了，兩者皆愛的大有人在，我就是其中之一。
說來也真是慚愧，我是到廣東之後才在惠州巽寮灣第一次見到大海，也是在那裡，吃到了平生第一頓海鮮大餐。海面上漂浮著一片片的漁排，是漁民們的“海上牧場”。晚上，我們在漁排上用餐，海浪起伏，漁排也如搖籃一般輕輕搖晃，走起路來，歪歪倒倒，像喝醉了酒一般。幾隻海鷗在海面上覓食，我的心情也像這海鷗一樣，在海面上自由地飛翔。晚餐非常豐盛，有清蒸鯧魚、蔥姜炒螃蟹、椒鹽蝦、白灼花螺、粉絲蒸扇貝、炒花甲，還有湯色奶白的雜魚豆腐湯。海浪的聲音不停沖刷著我的耳朵，像是來自天堂的音樂，空氣中充滿著海水濃郁的鹹腥味道，一邊聽濤觀海，一邊享用海鮮，讓我有一種神骨俱清的美妙感覺。也正是從那一天起，我完全在海鮮中“沉淪”，再也不能自拔了。吃完晚飯，天早已黑透，老闆用快艇送我們回酒店，風從耳邊呼呼刮過，黏稠的漆黑無邊無際，我感覺自己像螢火蟲一樣渺小。
嶺南地區有著長長的海岸線，海域遼闊，海產豐饒，其豐饒程度，從唐人劉恂的《嶺表錄異》中可窺見一斑。書中記載了粵人先民一種獨特的捕魚方式，謂之“跳䱓”。仲春時節，漁民站於高處觀察，看到陣雲般的魚群到來時，劃小艇迎之，無須撒網，魚兒就會爭先恐後地跳上船來。不過，回程的時候，千萬不能從魚群中經過，否則，漁獲太多，有沉船之險。
讀到此處，我興奮不已，因為，這樣的美事，我小時候曾目睹過。具體是哪一年，我已經記不清了，只記得是一個夏天的傍晚，我和父親坐船去外婆家。岸上的人和風景，都像在戲臺上一樣。河埠邊洗菜的老人，路上行走的人，還有那些草垛、破敗的小院，雖是尋常的景象，卻讓我感到無比新鮮。快到外婆家時，天色已暗，暴雨將至，天氣悶熱無比，我的身子黏糊糊的，就像是裹了薄芡的排骨。天色漸暗，昏暗的河面上，不時閃過一道道白光——魚兒不斷躍出水面，好像正在舉行跳高比賽。我心裡暗暗地想，如果有一條魚正好跳到我們船上就好了。可是，奇蹟並沒有發生。船慢慢靠岸了，我仍心有不甘，慢騰騰地起身，就在這時，奇蹟發生了，我的眼前閃過一道白光，船像撞到了大石頭，猛地搖晃了一下，一條傻乎乎的大魚跳進了我們的船艙。魚的身子比我還長，大人們說至少有二十斤重。當晚，我們就將魚拖回家紅燒了，從天而降的鮮美味道，令我永生難忘。
俗話說，靠山吃山，靠海吃海，製作生猛海鮮歷來是粵菜師傅的拿手好戲，在很多外地的朋友眼中，粵菜幾乎就等同於海鮮。
海鮮之中，首先要說的當然是魚。我最愛的是斑魚，它們常年生活在石縫中，以吃魚蝦蟹類為生，肉多刺少，味道鮮美。一般以清蒸的方式保留鮮味，完美呈現清、鮮、嫩、滑、爽的特點。
我吃過很多次斑魚，有三次印象頗為深刻。一次是粥底浸斑魚，爽滑甘美，粥水賦予石斑魚絲一般的柔滑，上等的陳皮切成細絲，為魚肉增加了悠長的甘香。一次是吃硃砂斑，肉質細膩，味道鮮美至極。以前，我們只在吃牛扒的時候才用刀叉，可吃硃砂斑也要用刀叉，因為它皮質非常堅韌，吃到最後，我連魚骨架都不肯放過，直接拿在手裡啃，樣子狼狽至極。還有一次是吃龍躉，三十斤以上的石斑魚稱為龍躉。魚皮厚韌腴美，魚肉緊緻鮮香，魚肉以蒜蓉清蒸，魚頭煎焗，魚骨煲成的粥鮮美到令人難以置信。我一口氣喝了三碗，一打嗝，滿嘴都是迷人的香味兒。
除了斑魚，還有幾種魚讓我念念不忘。
黃皮頭，學名獅子魚，因其細鱗金黃、頭大而得名“黃皮頭”，它看上去不是很和善，牙齒尖利，像一個脾氣暴躁、正在發怒的老太太，但肉嫩刺軟、肉質細膩，味道鮮美，一般清蒸或蒜蓉蒸，如果香煎，煎熟的魚肉呈蒜瓣狀。初夏時分食用最佳，烹煮時切不可穿肚，否則魚油流失，味道也將大打折扣。這種魚在江門台山、深圳大鵬、東莞虎門、廣州南沙等地都能吃到，虎門人尤其珍愛它，稱其為“虎門第一鮮”，喜歡加入豆豉醬蒸之，奇香無比。虎門名菜“蒸三幹”，便是將麻蝦、黃皮頭、蜆幹一起蒸，鮮上加鮮，無與倫比。
甲鱭魚，個頭不大，卻甚鮮美。細小的甲鱭魚可用煎焗做法，入口香滑鮮嫩，大黃鱭可用欖角碎蒸，清鮮入味。吃完以後，有一種被春光照亮的感覺，輕盈而又幸福。
飛魚，通體湛藍，幾乎與海水同色，如藍寶石一般，胸鰭有著美麗的花紋，宛若蝴蝶，特別發達，像鳥類的翅膀。它一會兒躍出水面，一會兒鑽入海中，好像真的在“飛翔”一般，一般做成刺身，甚為鮮美。
針魚長相奇特，嘴如同一根細長的針，身材頎長，因此命名為針魚。這種魚性情兇猛，香煎，爽中帶甜。
烏頭魚，又稱“新魚”，肉多骨少，以肥美著稱，東莞虎門人一般用檸檬蒸烏頭魚，或者鹽煸烏頭，滴上檸檬汁，焦香、鮮甜。魚卵可乾製成烏魚子，俗稱“烏金”，為臺灣人的最愛。
除了鮮魚，廣東人還愛吃鹹魚，民間就有“鹹魚貴過雞”的說法，最常見的鹹魚肉餅，本地人視若珍寶，外地人卻不太吃得慣。
生活在粵西地區的陽江人，幾乎和法國人一樣浪漫，他們給食物取的名字，總是讓人浮想聯翩。其中，最有特色的是“鹹魚三味”，這三道以鹹魚為主角的菜，名字起得都很有趣，一道叫“一夜情”，一道叫“生死戀”，另一道叫“乾柴烈火”。
“一夜情”，是指醃製一晚的魚。“一夜情”，原來叫“一夜埕”，以前的漁民打魚不是當天往返，又沒有冷藏裝置，為了保鮮，便將漁獲放入裝著海鹽的埕中。現在的工藝是放在埕裡醃製一夜，第二天拿出來曬乾。採用這種做法的魚，主要是紅杉魚，做成的菜品，鹹、香、鮮、嫩，除了單獨蒸，還可以與豬腩肉一起蒸制，有了豬肉的助陣，香味更加悠長。
“生死戀”則是將鹹魚與鮮魚放在一起煮，做法很簡單，把切好片的梅香鹹魚和新鮮海魚一片片交疊，配上少許薑絲，兩種味道口感相互交融，產生出別樣的風味，清香繞舌，成鮮無比。
“乾柴烈火”其實就是蔥爆蓋蘇文。蓋蘇文是一種深海魚，皮似鱷魚，肉質鮮美，紋理為條狀，很難捕撈，出水即死，因此，漁民們只能將其醃製，吃的時候用大火爆炒，肉質又乾又硬，嚼勁十足，餘香滿口。
除了魚，嶺南人的餐桌上還少不了蝦的身影。他們吃蝦，一方面是眷戀蝦的鮮美，另一方面，在粵語中，“蝦”與“哈”同音，有“哈哈笑”的美好寓意。
上湯焗龍蝦是粵菜宴席菜的經典之一，也是中西合璧的典範之作。一般用花龍蝦，高湯則是用龍骨、整雞、鴨、金華火腿熬製八小時而成。該道菜將龍蝦的鮮美與上湯的醇厚合二為一，潔白如雪的龍蝦肉口感脆爽，吸收了高湯的鮮味後，鮮美無比。也可以蒸水蛋，水蛋盡情地挽留著龍蝦的鮮味，柔嫩、鮮美，每一口都無比驚豔。此外，還有“芝士焗龍蝦”“龍蝦刺身”“龍蝦湯”等。老食客認為，雌性龍蝦比雄性龍蝦味道更勝一籌。
湛江硇洲是一座小島，這裡自古就是豐饒的漁場，出產的小青龍非常有名，肉質爽口，肉汁濃香，用白胡椒來焗，味道尤美。開片後，加入蒜蓉粉絲烤，也非常美味。
蒜蓉與龍蝦常常如影隨形，香港的大廚們腦洞大開，又在中間加入了一位神秘的嘉賓——水蜜桃，做成了水蜜桃蒜蓉龍蝦。極品的水蜜桃體形碩大，汁水豐盈，簡直可以和灌湯包媲美。將龍蝦開片，把蒜蓉和水蜜桃搗成醬，塗於龍蝦表面，加火烤制，蜜汁滲入龍蝦肉，吃起來，有絲絲縷縷的水蜜桃的慵懶甜味，滿口生香。
瀨尿蝦又叫“皮皮蝦”“蝦菇”，據漁民們說，它離水時，身上總有一股水會流出來，好像嬰兒撒尿一般，故得其名。有一年，我和一幫朋友在珠海萬山租船打魚，魚沒打到幾條，卻打了十幾斤瀨尿蝦，大的有小手臂一般粗，小的則細如手指。中午，在船上吃飯，船家的做法是白灼，清甜鮮美。剩下的幾斤瀨尿蝦，我們帶回酒店，讓大廚代為加工，大廚用椒鹽炒制，肉質爽脆，特別香口，回味時，似乎還吃到了鹹蛋黃的綿長酥香。爆膏的瀨尿蝦是最堪回味的，蝦子飽滿緊實，入口一咬，香味四濺，感覺很像臺灣的烤烏魚子。瀨尿蝦雖然好吃，但吃的時候需要一點技術，否則會戳破手指，我的方法是先給它鬆一鬆骨，然後將筷子插入頸部，用力一扯，盔甲完全脫落，露出魷魚絲一般長條的肉，吃起來有一種說不出的快感。
嶺南地區的蝦，品種甚多，最常見的是九節蝦、羅氏蝦、基圍蝦和白蝦，廚師們一般用來白灼，有時候也爆炒。上海的新雅粵菜有一道名菜，叫西施蝦仁，用牛奶來炒蝦仁。惠東有蝦乾粉絲燜南瓜的做法，十分獨特，別處沒有。有一年，我去惠東採風，當地文聯的領導很客氣，給每位作家贈送了一袋蝦乾，每隻蝦乾的個頭足足有半隻手那麼大，空口即可食用，吃完之後，居然連喝白開水都是鮮的，像是喝高湯似的。
油泡蝦仁是一道不可多得的美味，這與它的製作方式密不可分。把雞蛋清、味精、精鹽、幹澱粉、小蘇打一併放在碗中，攪成糊狀，放入乾爽的蝦仁，入冰箱凍醃，這個步驟不僅讓蝦仁入味，還可以提升它的脆爽口感。旺火燒鍋，加入豬油，燒至微沸時，讓蝦仁泡入其中，不停攪動，以免粘鍋。半分鐘後撈起，濾油，勾芡。嘗之，清鮮爽口，唇齒留香。
胡椒焗蝦也別有風味。將蝦醃製入味，用白胡椒焗之，在水分散逸的同時，蝦肉貪婪地吸收著香料，最後幾乎變成了蝦乾，口感結實，每一口鮮甜的蝦肉中，都充滿濃郁的胡椒香味。廚師告訴我，一定要用海南白胡椒，香味才夠濃郁。
海膽是許多食客心目中的極品珍味，它渾身長刺，樣子很像板栗。初到廣東時，我對海膽還不甚瞭解，只聞其名，未見其身。記得有一年盛夏，一幫好友相約去深圳小梅沙遊玩，下午灼熱，滾滾的熱浪讓人望而生畏，大家都躲在酒店的空調房裡呼呼大睡，一個個懶洋洋的，像燉爛的海參。從窗戶裡望出去，路上行人稀少，偶爾出現一個，也眯著眼睛，愁眉苦臉，像遇上了什麼棘手的事似的。太陽落山以後，幸福的時刻也隨之到來，人們從四方八方擁向了海灘。我們去海灘邊吃晚餐，蒸騰的暑氣已被一掃而空，涼爽的海風像鴿子一樣鑽進衣服，不停拍打著翅膀，讓人心情舒爽，胃口大張。除了各式海鮮之外，我們還叫了一份蛋炒飯，這炒飯綿軟適口，香味要比一般的蛋炒飯濃郁得多，大家你爭我搶，很快就被一掃而光。後來，又叫了一份，同樣如風捲殘雲，前前後後，竟然一共叫了四份炒飯。等到結賬的時候，不禁嚇出了一身冷汗—— 一頓普普通通的夜宵居然吃掉了一千多塊。以為被人當成了“水魚”，再仔細一看選單，那炒飯原來不是普通的炒飯，而是海膽炒飯，每份要一百二十元。從那時起，我對海膽的印象便深刻起來。再後來，我才知道，海膽還可以做成刺身，冰涼爽滑，吃上一口，便可品嚐到暗藏於大海深處的鮮美味道。無怪乎美國著名美食評論家露絲·雷克爾曾這樣讚歎：“一堆堆柔軟橙色的海膽卵肥美多汁，芬芳如熟杧果肉。”
生蠔甘美柔軟，有“海底牛奶”之稱，深圳的沙井蠔，尤其出名，色澤乳白，肥嫩爽滑。沙井蠔之所以特別肥美，與養殖的方法密不可分，當地人稱為吊養。原來，在兩百多年前，有一艘載滿缸瓦的木船，在沙井附近的海面上被颱風打翻，船上的缸瓦全部落到海里，後來當地的人們驚訝地發現，海底的缸瓦片上都寄生了又肥又大的蠔。從那時起，沙井人就開始利用海區養蠔，並特意在收蠔前把生蠔搬到海水較深、餌料特別豐富的“肥育區”去“寄肥”。吃蠔要講季節，冬前最合時宜。在沙井，生蠔已有超過一百種吃法，其中有一種“蠔豉蒸臘腸”，最令我神往。
台山汶村蠔、珠海荷包島蠔也很出名。陽西程村蠔的特點是體大，味道鮮甜，色澤光潔。我在珠海橫琴吃過一次全蠔宴。印象最深刻的是芝士香蠔，肥柔味鮮，感覺不像吃海鮮，倒像是在吃甜品一般。
珠海廟灣島，水清沙幼，被稱為中國的馬爾地夫，島上有一種辣螺甚合我意。辣螺之所以叫辣螺，是因為它尾部有些微的辣味，其長相平平，殼表面為灰綠色和黃褐色，但味道不同尋常，又被稱為荔枝螺，肉質比一般的螺脆爽，入嘴時略苦，但苦中帶甘，甘中帶鮮，豐腴細膩，充滿變化，好吃到停不下嘴。
“將軍帽”，是“伶仃三寶”之一。它之所以叫這個名字，是因為樣子很像清朝將軍的帽子。我第一次吃“將軍帽”是在珠海一家酒店。該酒店佔據了島上的一角，風景如畫，房間是落地的大玻璃窗，外面是一望無際的大海，海水清澈，藍得發綠，正午的光斑隨波起伏，如銀色的小魚在海面上歡快地跳躍。在這樣的環境下享受美味，本身就是一種神骨俱清的享受。“將軍帽”的味道令人驚豔，其肉質富有彈性，有點像鮑魚，但比鮑魚更加清甜爽口。
珠海斗門蓮洲鎮、中山黃圃大魁水道一帶，鹹淡水交界處，盛產沙蜆。所產之蜆，殼呈黃綠色，故稱之為黃沙蜆。在高溫之下，蜆殼開啟，露出嫩白的身子，其味甘而鮮美，清明前後最為肥美。
新會睦洲鎮也盛產黃沙蜆，又肥又嫩，在這裡，黃沙蜆有一個更生動的名字，叫“卜卜蜆”，因為，在蒸煮的過程中，蜆會發出噗噗的響聲，好像情侶親嘴的聲音一樣。
潮汕地區盛產薄殼。清代嘉慶版《澄海縣誌》曾記載：“薄殼聚房產海泥中，百十相粘，形似鳳眼，殼青而薄，一名鳳眼鮭。夏月出佳，至秋味漸瘠。邑亦有薄殼場，其業與蚶場類。”
潮汕當地流傳著許多與薄殼相關的有趣俗語，比如，“吃薄殼找不到腳屐”，意思是說薄殼的殼堆成了小山，連鞋子都找不到了。還有更誇張的說法，叫作“食薄殼找不到奴仔”，奴仔是小孩的意思，意為大人忘我地吃薄殼，殼把孩子都埋在了裡面。這當然是誇張的說法，是潮汕人才懂的幽默，但也足見他們對薄殼的熱愛非同一般。
“夜昏東，眠起北，赤鬃魚，鮮薄殼。”薄殼的炒制，講究厚油大火快炒，以求最大限度保留鮮甜的本味，在高溫之中，薄殼像細小的花朵一樣怒放開來，起鍋前還會用九層塔賦予其濃郁、獨特的清香，吃到嘴裡，些微的鮮甜，如星子在夜空閃爍。
薄殼又叫“海瓜子”，一年四季都可以吃到，但以農曆七八月最“當時”，這個時節的薄殼肉最厚味最鮮，母的膏黃誘人，公的則肥白圓潤。我有幸在惠來隆江吃過一次最“當時”的薄殼，印象特別深刻，殼中的肉圓滾滾的，像花生仁一樣可愛，極肥嫩鮮美，一顆有平時的三顆那麼大，小小的成就感激勵著我，真是好吃到停不下嘴，一連吃了三盤，方才心滿意足。俗話說“秋風起，蟹肥薄殼瘦”，到了秋天，薄殼的肉就小得可憐。
割薄殼、洗薄殼是十分辛苦的工作。收穫的季節一到，凌晨三點就要開工，還要裸體潛入海水之中，將一袋袋薄殼送到船中，潮汕地區有現成的薄殼賣，用陰陽火煮之，在滾水之中，殼肉像跳傘一樣，一個個爭先恐後從殼中跳出來，漂浮於水面，一大堆薄殼，也只有小小的一碗薄殼米。有人喜歡一勺勺挖著吃，但我還是覺得一顆一顆地吃更有樂趣，畢竟不是所有的食材都是用來飽腹的，有的只是為了嚐嚐味道，就像吃瓜子一樣，一吃就停不下嘴來。對於吃這件事，各人有各人的所好，有人求肉多，有人求味美，薄殼肉少，但味美絕妙，有這份慢慢品咂的閒心，我覺得也是一件美好的事情。
香港人愛吃跳螺，可白灼，也可用醬汁炒。蔥油螺片，是我極喜愛的菜式，螺片切得極薄，如玉蘭片，蔥香隱約，口感爽脆，十分怡人。花螺也是常見之物，廣東人稱“東風螺”，宜白灼、點芥末。
狗爪螺的樣子很特別，外形長得像狗爪，肉質鮮嫩，軟滑中帶著嚼勁，有濃郁的海水鮮味。
響螺也深受嶺南人的寵愛，因漁民常用其殼做號角，故名。響螺長於深海，鮮香爽脆，可與鮑魚媲美，秋冬季節最為肥美，它是煲湯的絕佳食材，一道花膠響螺瘦肉湯，滋味醇厚，鮮美無比。粵人還給響螺取了一個別名——“粉蝶”，有道傳統菜叫菊花螺片，廣東人就美其名曰“粉蝶穿花”，意境甚美。
潮汕人愛吃深海大響螺，這是十分名貴的食材，它之所以金貴，是因為不能人工飼養，須潛入海底捕撈，它的生長十分緩慢，長到一斤半重就需要五至八年，出肉率也很低，淨肉只有百分之二十左右。汕頭南澳出產的大響螺飽滿、嫩滑，品質最佳。
大響螺最經典的做法是白灼，為保證最佳口感，最好現場堂灼，因為口味每時每刻都在發生變化，傳菜的時間會影響口感。製作的方法，看起來有些暴力，要直接敲開螺殼，去掉螺頭和螺尾，切片。切片時，講究滾刀、厚切，一隻螺只切一片，如果切成一小片一小片，口感就會遜色很多。切片後，用高湯迅速灼熟，十幾秒即可，然後淋上熱雞油，封香，以保持最佳的口感。
這道菜，算得上是潮州菜裡最貴的一道海味了，色澤奶白，脆嫩爽口，清甜無比。蔡瀾曾說，幾十年前，他父親在香港吃一片要三百港幣，現在的價格約一千一片。不過，價錢雖然高昂，仍有許多食客趨之若鶩。一位大廚告訴我，有個老闆甚愛此物，幾乎到了迷戀的程度，每次都要指定他做，一口氣吃上三片方才覺得過癮。
明爐燒作的做法比較傳統，要以炭火來燒，在燒的過程中不斷往螺殼中加入火腿和高湯組成的料汁，火要先文後武，讓螺完全吸收料汁，整個過程要持續四十分鐘，切片食用，口感很像澳洲幹鮑，還帶著炭火的美妙清香。有些酒樓，在燒的過程中會加茅臺酒，極度豪奢。這種做法現在已很少見到。明爐燒作是最接近原始的做法，舊時，漁民們撈到響螺，就是直接扔進柴火之中，食用時敲碎螺殼。
響螺渾身是寶，螺頭也是美味，可以加橄欖煲成橄欖螺頭湯，也可製成春菜煲。螺尾一般用來油炸，極香，最適宜佐酒。潮菜大師朱彪初在《潮州菜譜》一書中曾寫道：“螺尾最香，一定要擺上。如食客見無螺尾，食後就不付錢，這是潮州人的規矩。”
湛江地區海產豐富，這裡盛產一種讓人又愛又怕的美食——沙蟲。沙蟲又稱“海腸子”，人稱“海底味精”，生長在沿海灘塗，退潮以後，婦女們便去沙灘上挖沙蟲。最經典的做法是蒜蓉蒸沙蟲，用沙蟲來煮粥，口感清美鮮甜，還可以跟生蠔同煲，鮮美無比。炸沙蟲也是頗常見的，酥脆香口，口感很像薯條。說實話，第一次吃沙蟲還是需要一點勇氣的，但吃了第一條，就忍不住想吃第二條了。
湛江的幹瑤柱也很有名。粵菜湯水清亮透鮮，幹瑤柱是其秘密之一，幹瑤柱俗稱乾貝，其色澤淺黃，溫潤誘人，鮮味濃郁悠長，除了煲湯，還可以用來蒸水蛋——這是我大女兒非常喜歡的菜式。有一次，我們去看芭蕾舞表演，在劇院旁的酒樓用餐，她一個人包圓了瑤柱蒸水蛋，最後，還像小狗一樣將碟子舔得乾乾淨淨。進了劇院，剛一落座，旁邊的一對和善的老夫婦就笑著跟我們搭話。他們告訴我，剛才看到我和女兒一起吃飯的場景，覺得無比溫馨，想起了遠在美國的女兒，他們的女兒也最喜歡瑤柱蒸水蛋。
台山下川島也盛產海鮮，我在那裡吃過醉蟹和白灼墨魚仔，至今難忘。
記得那一次我們上島時已是掌燈時分。天光昏暗，海風吹在身上，已經沒有白天的灼熱，而是像冰過的啤酒一樣清爽，古銅色的月亮懸掛在夜空，讓海面上閃爍著柔和而浪漫的光芒。遊客們趿著拖鞋出來覓食，餐廳里人頭攢動，海鮮微腥的味道飄拂在小島的每一個角落，我們放下行李，便下樓享用晚餐。
最驚豔的是醉蟹，吃醉蟹的過程，是美妙而又帶著一點刺激的過程。未經煮過的花蟹，殼咬起來很脆，像鍋巴一樣。蟹肉的口感與熟食不同，有點像果凍，在舌尖慢慢化開。湯汁中雖然加入了辣椒、醬油和醋等味道濃郁的作料，但絲毫沒有掩飾肉本身的清甜，輕輕一咬，鮮美的味道便滾滾而來。
吃飯時，聽到餐廳的老闆跟人聊天，說準備出海，我們便尾隨而上，當得知他們要去捉墨魚仔時，我們死皮賴臉地上了船。風浪不大，船卻晃得很厲害。小船在海上開了十來分鐘，到達了漁排，閃爍的燈光下圍滿了墨魚，這些圓頭圓腦的小傢伙，誤把這裡當成休閒廣場，正歡快地跳著華爾茲呢。漁民眼快手疾，一網下去，墨魚仔們就迷迷糊糊地被撈了上來。船往回開的時候，我們一路都嚥著口水，因為，這些可憐的墨魚仔過一會兒就會成為我們的美味。回到酒店就開始生火，過了幾分鐘，鮮嫩至極的白灼墨魚仔就上了桌，用牙籤挑一個，蘸一下豉油，放進嘴裡，肉質很脆，不一會兒，它就像氣泡一樣消失了，再喝一口啤酒，滿嘴的鮮味與冰爽的啤酒一起在嘴裡翩翩起舞，那種美妙的感覺，難以名狀，永生難忘。