“眾裡尋它千百度，驀然回首，那美食卻掌握在自己手中。愛美食、愛探店、愛做早餐的二胎90後寶媽。大家好我是珠珠。”

每做一份煲仔飯就有一個小朋友失去生命，沒有買賣就沒有殺害。

做煲仔飯的話，最好選用福建的孩子，比較好生養，口感比較好，倘若是三四歲剛出頭的話則味道更Q彈……

開玩笑的辣，雖然廣東人的餐桌上不乏各種奇奇怪怪的食物，譬如蠍子之類的食品。但煲仔飯的選材和製作並非是老一輩人對外地人開玩笑那般採用小孩的烹製方法。

在廣東這裡，喜歡將小的東西稱為仔，如雞仔之類，而煲仔飯便是使用小巧的瓦鍋，故稱其為煲仔飯，並非是江湖上那般嚇人。

煲仔飯有三味，米香，臘香，鍋香。本質上是米飯和臘肉在火焰的炙烤下，經由砂鍋的結構將臘肉的油香，米粒的香醇和火氣的結合。

因此，煲仔飯的製作尤為考究砂鍋和大米的選擇。

好的煲仔飯，尤重米粒，甚至存在著追求米飯口感味道的狂熱愛好者存在。所以米飯的選擇一直都是大廚們思索地點，廣東這裡常喜歡油粘米或者是絲苗米，粘度低米粒細長，吸水飽滿富有口感，倘若使用圓短的胖米則不能煲出那份粒粒鮮明的質感。

不過即便是同樣的油粘米也有新米，陳米之分，如何調製恰當比例做出別緻的口感則是每一位美創作者者思索的問題所在。

時至今日，伴隨著食材的富集化，以及運輸冷藏技術的進步，煲仔飯的配套選材有了個各種各樣的搭配。牛肉的細嫩爽滑，螃蟹的鮮爽刺激，乳鴿的細膩口感等等都給了煲仔飯不一樣的滋味，使得本就富有層次口感的煲仔飯有了更多的變化。

不過，千變萬化終躲不過臘味那份油脂的刺溜，以及肉質的二次變化。臘味煲仔飯仍然是老廣們點得最多的味道。

臘肉，臘腸，臘鴨這些乾燥下風乾的肉乾，在熱油的噼啪滾燙下清醒過來，然後又擺放在瓦煲浸泡過的米粒上，米香浸透醬料，香味拂過臘肉。而臘肉的油脂則在高溫下沁出，滲透入米飯之中，無孔不入，和著醬香，谷香甘香入味，可謂是天作之合。

勺子挖起米堆塞入口中，一口咬下飽滿的米粒，醬料和油脂的清香和肉質的厚實都別有一番風味，也無怪乎很多人視之為老廣的招牌之一。倘若吃到盡興，挖到下面的焦米則更有意蘊，脆脆地帶著火燎一般的口感，嚼起來卡啪卡啪的非常爽。

而對於老廣來說，砂鍋的選擇尤為慎重，很多時候鍋的好壞往往會決定米飯的焦香，肉質的口感。因此一些煲仔飯的老饕常常會選擇好的瓦煲。好的瓦煲使用傳統工藝，粗陶生胚打製下會留有特殊的透氣孔，傳熱慢保溫強，並且在火焰傳導過程中能以恰當的頻率排出水分，用高溫孕養米肉的味道。

也因此，在煲仔飯裡瓦煲的味道更好成了美食界的一致判斷，不過由於瓦煲的這種透氣孔結構導致的脆弱性，往往很容易損壞。所以在老街的煲仔飯製作過程裡，瓦煲周圍總是圈一圈“鐵箍”的形狀，便是為了更好的穩固住瓦煲的結構。不僅於此，瓦煲的購買往往是需要運氣的，判斷一鍋的好壞在於透氣孔的多少，但透氣孔的多少是天生的且只能做一次才能辨明情況，很難有更好的辦法。所以好的瓦鍋不好找。

看到這裡，有人就會問了，瓦煲有這麼多問題，為什麼不使用過軸的瓦煲或是瓷煲呢？誠然，瓷煲或者鍍膜的鍋工藝更好，使用週期長，是家庭的不二選擇，但缺少了瓦煲的透氣結構，做出來總會少一些味道，所以持續至今仍然有相當老廣堅持著買一口瓦煲，只為品味這份美好。

人們便是這樣的存在，會為了一道菜口感的些微變化，會為了味道的臻於完美而不惜忍受一些不完美的地方。

煲仔飯是一個載體，在其上刻印著老廣人的認真和精細。他們願意為了一道簡單的煲仔飯而去尋找一口好瓦煲，願意選擇米的種類一遍遍摸索著比例。

煲仔飯是瓦煲和明火的默契，也是老廣人千百年來孜孜不倦的思索和創新，這是我們的歷史。