“眾裡尋它千百度，驀然回首，那美食卻掌握在自己手中。愛美食、愛探店、愛做早餐的二胎90後寶媽。大家好我是珠珠。”

我還記得很早的時候和朋友相約在深圳逛美食街的記憶，那個時候雙方手裡都不算太有錢，所以基本上是窮逛，但我朋友還信誓旦旦地拍了拍胸膛說，要吃啥隨便點來著，令我感到有些溫馨。我倒也沒有什麼特別想吃的，只是一道蠔烙到底還是讓我腳步停駐下來。

入口有些發燙，而內裡的肉質則透著半生的口感，委實來說不算特別好吃，只是肚子咕嚕咕嚕的叫聲催促著我感覺大口嚼起來。

只是在這份發燙的熱氣中，不由得讓我懷念起了家鄉的蠔烙。

堅硬的外殼，潔白圓潤的肉質，這便是蠔烙的原材料生蠔最初的樣子。

蠔，又名牡蠣，在臺灣地區的人們喜歡稱其為蚵仔，其美食蚵仔煎便是源自於這個名字。而潮汕和汕尾這邊則喜歡叫起蠔仔，雖然隨著運輸行業的發展，食材的選擇上越發多樣化，但使用最多的仍然是褶牡蠣和近江牡蠣。

久遠的歷史中，便是婦女帶著幼兒們在海邊岩礁和碼頭上，使用著傳統的工具宛如螞蟻搬遷一般，將泥沙石縫中的蠔仔一點點敲出來，扒拉到筐裡，或是回家食用，或是海市場上售賣。

那些年裡，蠔仔養活了一批批的人。因此，

蠔仔不只是美味，更是歷史的見證者。

蠔烙，所選用的蠔仔並非是越發肥美越好，個頭過大則烹製難以入味，口感不好調整。因此，蠔烙一行中，尤為熱衷於小而肥美的蠔仔。

最早的蠔烙稱呼是蠔粉，那個時候並非是適合精緻享用美食的好年代，所以對於美食的烹製更為粗野，通常是直接在鍋中放入熱到發紅，然後，將蠔團加入番薯水拌勻直接打入鍋中大火燜幹直至餅狀為止。

直到清朝末年的時候，才出現了厚朥煎洛，利用滾燙的熱油慢慢煎至的做法。而後時間流逝，慢慢出現了利用番薯水包裹蚵仔，打入鴨蛋，蔥，香菜等食材，最後煎成香噴噴的蠔烙，繼而點綴上魚露的精緻做法。

從前人們只是為了吃飽，現在人們則是為了吃好

，這樣的認知越來越被人們所解說，不得不說是時代的一種浪潮。

不過，儘管蠔烙本身非常出名，但做法卻不一而足。

被稱為最具代表性的汕頭西天港蠔烙也並非被所有當地人認可的。

在澄海，有著喜歡在蠔烙裡面加入米粉碎增加口感的做法；而在蓮下，則有喜歡在銀屏蠔烙裡摻入花蛤等各種貝類，多樣化的感受別具一格，一度被《舌尖上的中國》所圈粉；還有的地方則始終選用古法，只要珠蠔，自喻為正宗。

形形色色的蠔烙做法在潮汕和汕尾的街邊出現，加入鴨蛋煎起來更為松化的做法，也有將鴨蛋視為異端，只用雞蛋的想法。即便是相當多的人認同的魚露沾著吃的方式，有些地方仍會認為魚露會破壞蠔烙的原汁原味並將其替換為桔油。

那麼，哪種才算是正宗呢，哪種才算是好吃呢？

糾結這個本身並沒有意義的。因為潮汕和汕尾的蠔烙味道並不是由某一家店，或者某一種做法來界定的。不同的做法，不同的口感，帶給每個人的感觸和味蕾的碰撞，交織出來的美味才是這個我們這裡引以為豪的蠔烙味道。

與其思考這個問題，不如多找不同的地方品味一下，然後遇到喜歡的味道，留下好吃到流淚的回憶，不是更好嗎？

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檢視

飽滿而充盈的蠔仔於吱吱冒泡的熱油中，混著蕃薯粉的汁液，翻轉中燙出燦金的光輝，倘若端出盤來，細心傾聽還有這少許油滋滋的響聲縈繞耳畔，筷子夾動下，蠔烙外側的金色脆皮和內裡顫巍巍的嫩肉口中交織，汁水爆炸開來，實在是好吃到令人唏噓。

我想，我對於蠔烙是有種深沉的執念的，即便是吃過了那麼多的美味，但那份脆兮兮的口感仍然是我的心頭好。